Quy Nhon - Quy Nhon

Aamu auringonnousu Quy Nhơnin yli

Quy NhơnBình Định -kaupungin pääkaupunki Keski-Vietnamin rannikolla on kaupunki, jonka vietnamilaiset ja ulkomaiset matkailijat ovat jo kauan irtisanoneet kuin kätevä yöpymispaikka puolivälissä vanhan maailman arkkitehtuurin välillä. Hội An ja kukoistavat lomakohteet Nha Trang. Mutta tietämättömille tämä piittaamattomuus tekee juuri Quy Nhơnistä harvinaisimman helmen: rantakaupunki Kaakkois-Aasia koskemattomia massaturismin tuhoja. Vähän liikennettä, ei kansainvälisiä ketjuja ja siesta-aika, jonka aikana suurin osa yrityksistä sulkeutuu muutaman tunnin ajaksi joka iltapäivä, tässä 457 000 asukkaan kaupungissa (2019) on unelias, pikkukaupungin viehätys, joka on jyrkässä ristiriidassa kaupallisuuden ja kehityksen kanssa muista Vietnamin kaupungeista.

Ymmärtää

Kaupunki on edelleen monista syistä kaukana kansainvälisten matkailijoiden tutkasta. Keskellä olevan rannan hiekka on epämiellyttävä tummankeltainen sävy. Meri ei ole paljon parempi: se on tumma sävy, joka on parhaiten luokiteltu hämäräksi. Kansainvälistä ruokaa ei ole juurikaan. Ei ole yöelämää. Harvat ihmiset puhuvat englantia. Hotellit ovat vanhentuneita ja jopa uudemmat ovat melko keskiluokkaisia. Suurinta osaa muinaisista arkeologisista kohteista on vaikea löytää, huonosti hoidettu eikä niillä ole tietoa englanniksi. Ja alue on satoja kilometrejä Vietnamin pääkohteista, joissa kansainväliset turistit yleensä käyvät.

Ne, jotka pääsevät kaupunkiin, löytävät sen englanninkielistä tietoa on vähän ja mikä on olemassa, on usein väärin. Muutamat matkakirjoittajat, jotka kuvaavat Quy Nhơnia, käyttävät kaikki samoja vääriä lähteitä, ja virheelliset tiedot - usein hilpeästi epätarkat tiedot - toistuvat vuosien ajan eikä niitä koskaan korjata. Mitä tulee historialliseen taustaan, alueen historiasta on julkaistu hyvin vähän englanniksi, joten kansainvälisillä vierailijoilla ei ole asiayhteyttä ymmärtämään mitä he näkevät. Hallituksesta ei ole paljon apua: matkailuneuvonta on käytännössä olematonta. Jopa Google Mapsissa vuodesta 2016 lähtien on virheelliset sijainnit monille yrityksille ja sivustoille.

Mutta anna Quy Nhơnille toinen silmäys ja huomaat upea kohde piilossa näkyvissä. Molemmin puolin reunustavat sumuiseen etäisyyteen vetäytyvät vuorikerrokset, Quy Nhơnin rantakadun luonnollinen kauneus on inspiroinut runoilijoita vuosisatojen ajan ja on edelleen sen ilmeisin vetovoima nykyään. Kuohuviini-kävelykatu kulkee pitkin kaupungin 5 km: n rantaa. Aivan kävelykadun tuntumassa kymmeniä ulkoilmaravintoloita, joista on laaja 180 asteen merinäköala, grillaa, höyrystävät ja hauduttavat mereneläviä, jotka paikalliset kalastajat ovat saaneet vain tunteja ennen ja tarjoavat niitä asiakkaille, jotka istuvat pienillä muovituoleilla sattumanvaraisesti ruohon ja puiden keskellä. Rannalla ei ole vesiurheilulajeja, ei vesiskootteria eikä ravoja; Suurin osa rannikosta on kehittymätöntä, käyttämätöntä ja hiljaista, ja jopa kaikkein keskeisimmillä alueilla suurimmat hulluudet löydät lentopalloa pelaavat paikalliset ja vietnamilaiset turistit, jotka juoksevat - usein täysin pukeutuneena - veteen.

Keskuksen ulkopuolella on kymmeniä pieniä kalastajakyliä ja rannikkoalueita, Vietnamin helpoimmin käytettävissä olevat ja parhaiten säilyneet 1100-luvun Champan rauniot, panoraamanäkymät vuoristoteiltä, ​​jotka viipaloivat korkealle rannikkokallioiden yläpuolelle, ja koskemattomat rannat, joissa ei ole sielu näkyvissä 10 km.

Ja kaikkialla Quy Nhơnissa ihmiset viehättävät sinua. Lähes kukaan ei puhu enempää kuin muutama sana englantia, mutta yhtenä harvoista ulkomaisista vierailijoista aikuiset ja lapset pysäyttävät sinut jatkuvasti tervehtimällä sinua häpeällisesti yhdellä lauseellaan: "Hei, mitä nimit!". Heidän ovet ovat aina auki - kuvaannollisesti ja kirjaimellisesti - ja jos kävelet vähän ympärilläsi, sinut kutsutaan lopulta enemmän kahveihin ja aterioihin kuin mitä ikinä mahtuisi vatsaasi.

Suuntautuminen

Quy Nhơnin keskusta sijaitsee pienellä niemimaalla, joka ulottuu kuin lohikäärmeen pää mantereelta Etelä-Kiinan merelle. Trần Hưng Đạo -katu on mukavin tie, joka kulkee itään länteen ja ulottuu Kaukoidän kärjestä kaupungin keskustan kautta yhdistääksesi moottoritielle 1A ja rautatieasemalle, lentokentälle ja Bình Định -maaseudulle luoteeseen. Suurin osa matkailijoita kiinnostavista kohteista sijaitsee Trần Hưng Đạon eteläpuolella; pohjoisessa ovat asuinalueet, kalastukseen liittyvä teollisuus ja teollisuussatama-alueet.

Jatka Quy Nhơnin pohjoisesta etelään, leveä katu Nguyễn Tất Thành jakaa kaupungin itä – länsi-puolikkaiksi. Itäinen puoli on kehittyneempi, ja siellä on enemmän ravintoloita ja mielenkiintoisia paikkoja; länsipuolella kaupunki kehittyy vähemmän, mitä kauempana siirryt Nguyễn Tất Thànhista. Vuoren juuressa lännessä kaupungin eteläpäätä hallitsevat linja-autoasema, irtotavarakaupat ja muutama tehdas, kun taas pohjoispää Phạm Ngũ Lão -kadun tuntumassa johtaa länteen labyrinttiin käsivarsien leveydestä. kaistat, joilla ei ole nimiä ja jotka risteävät rikkaiden ja verkon ulkopuolisten puukotien välillä; se on kiehtova alue kävellä päivällä, mutta vältä yöllä: se ei ole vaarallista, mutta se on taattu, että eksyt.

Kaupungin ranta on Quy Nhơnin etelä-kaakkoisosassa. Paikalliset vitsailevat, että turistit päätyvät ajamaan ympyröissä, koska he eivät ymmärrä kaartuvan rannikon maantiedettä, joten ole varovainen: jos olet etelässä, ranta on itään, mutta jos olet lännessä, se on etelässä. Rantaa pitkin kulkevaa päätietä kutsutaan itäpuolella Xuân Diệu ja etelässä An Dương Vương. Kaupungin eteläpuolella sijaitseva rantatie yhdistää valtatielle 1D lähellä linja-autoasemaa Tây Sơn -kadulla.

Quy Nhơnin kaupungin rajat (merkitty kadetti sinisellä Quy Nhơnin alueen kartalla) ulottuu kaukana kaupungin keskustasta, käsittäen rannikkokylät, tyhjät rannat ja vehreän maaseudun. Luoteisosassa riisipellot ja vierivät tasangot, jotka asuivat Champan imperiumille 1100-luvulla ja Amerikan ja Etelä-Korean sotilastukikohtiin 1960-luvulla, ovat lentokenttä ja päärautatieasema.

Kaupungin keskustan eteläpuolella sijaitsevalla rannikolla on useita kauniita lahtia ja kyliä, mukaan lukien Bãi Xép, pieni kansainvälisten turistien suosima kalastajakylä. Kaupungin koilliseen on Phuong Main niemimaa, valtava alue, jossa on enimmäkseen karu maa upealla rantaviivalla; se on edelleen melko kehittymätön, mutta se muuttuu nopeasti teolliseksi ja ylelliseksi turistialueeksi.

Ilmasto

Quy Nhơn luokitellaan trooppiseksi savanniilmastoksi johtuen voimakkaista monsuunisateista syyskuun puolivälistä joulukuun puoliväliin, kevyistä ja harvinaisista sateista muiden yhdeksän kuukauden ajan sekä lämpötiloista, jotka eivät koskaan laske alle 19 ° C: n (66 ° F) milloin tahansa vuoden aikaan.

Sen kuuma ja tahmea matkailun huippukauden aikana huhtikuusta syyskuun puoliväliin, mutta kesä on paljon leudompi kuin Saigon maan eteläosassa tai jopa Nha Trang 220 km etelään. Lämpötilat Quy Nhơnissa voivat nousta jopa 37 ° C: een (99 ° F), mutta useimmat kesäpäivät ovat tyypillisesti noin 32 ° C (90 ° F), ja ranta-alue hyötyy lempeiden merituulien jäähdytyksestä. Ilta on lämmin ja miellyttävä, lämpötilat yleensä noin 27 ° C (81 ° F) eikä koskaan kastu alle 25 ° C (77 ° F).

monsuunikausi syyskuun puolivälistä joulukuun puoliväliin näkee rankkasateita useimpina päivinä ja öinä. Suurin osa kaupungin yrityksistä ei vaikuta niihin ja pysyy auki, mutta ulkona sijaitsevien rantaravintoloiden aikataulut ovat monipuolisemmat: jotkut sulkeutuvat sateen aikana, toiset siirtävät pöydänsä keittiörakennuksiin ja muutamat sitkeät sielut rohkeavat elementit syödä ulkona väliaikaisen suojan alla lätäköiden keskellä. Quy Nhơnin hinnoilla ei ole yhtä paljon kausivaihtelua kuin muilla Vietnamin rantakaupungeilla, mutta hotellien hinnat laskevat hieman monsuuni-aikoina.

Joulukuun puolivälistä helmikuun puoliväliin on kylmin jakso. Päivälämpötilat ovat lieviä noin 25 ° C (77 ° F). Mutta yöt tulevat kylmiksi - ainakin mitä Keski-Vietnamin rannikolla pidetään viileinä. Iltaisin lämpötila laskee tyypillisesti 21 ° C: een (70 ° F), ja hyvin harvoissa lämmitystä käyttävissä taloissa tai ravintoloissa paikalliset rikkovat talvipuseroitaan ja huivejaan ja käpertyvät lähellä toisiaan höyryttävien hot pot -illallisten kanssa. Toisin kuin hyvin kuiva talvisää Saigonissa ja Vietnamin eteläosassa näinä kuukausina, Quy Nhơnillä on satunnaisia ​​sateita, mutta se on kevyttä ja usein on viikkoja kerrallaan ilman pudotusta taivaalta. Tết-loma-ajan ulkopuolella tällä kaudella on vain vähän turisteja.

Helmikuun puolivälistä huhtikuun puoliväliin on Quy Nhơnin miellyttävä kevätkausi. Lämpötila nousee 28 ° C: een päivällä ja 24 ° C: seen yöllä, kun taas sateet ovat harvinaisia ​​ja kevyitä.

Historia

Pienellä alueella, jota paikalliset ja ulkomaiset turistit usein unohtavat, Quy Nhơnilla ja sitä ympäröivällä Bình Định -maaseudulla on ollut yllättävän tärkeä rooli Vietnamin historian kolmella pääjaksolla: Champa, Tây Sơn kapina, ja Vietnamin ja Yhdysvaltojen sota.

Champa

Quy Nhơn tuli ensimmäistä kertaa esiin 1100-luvulla chamien pääkaupunki, alkuperäiskansat, jotka hallitsivat nykyistä Keski-Vietnamia. Bình Định -alue 8. ja 9. vuosisadalla oli kaukana olevan Champan imperiumin kehittymätön takavirta; keskusta oli Indrapuran pääkaupungissa, aivan nykyajan Da Nangin (Đà Nẵng) ulkopuolella. Mutta vuosikymmenien sodat pohjoisissa vietnejä vastaan ​​aiheuttivat valtavan paineen Champan imperiumille, ja joskus noin vuoden 1000 paikkeilla, kun heidän pääomansa erotettiin, kuningas tapettiin, kulta varastettiin ja heidän naisensa karkotettiin orjina julmassa raidassa Vietnit, Cham päätti tarpeeksi ja muutti joukkoon etelään.

He asettuivat lopulta 300 km rannikkoa pitkin nykyiseen Bình Định -maakuntaan. Hedelmällisillä maillaan, hyvin suojatuilla satamillaan ja kuljetukseen ihanteellisella suurella jokillaan alue pystyi tukemaan laajenevaa Cham-imperiumia ja sen kasvavaa taloutta sekä ympäröiviä vuoria - samoin kuin ylimääräisiä satoja kilometrejä vietneistä - tarjosivat kaivattuja lisäturvatoimenpiteitä. Cham rakensi kaupallisen keskuksen ja sataman nykyisen Quy Nhơnin alueelle ja perusti uuden Viajayan pääkaupungin tasangoille 50 km turvallisesti rannikosta.

Hindukuvakkeet Shiva ja makara-lohikäärme löytyvät Champan sivustoilta Quy Nhơnin ulkopuolelta. 11--13-luvuilla veistetyt veistokset pidetään Musée Guimetissa, Pariisissa, Ranskassa.

Seuraavien vuosisatojen ajan Vijaya oli cham-ihmisten kulttuurinen ja hallinnollinen pääkaupunki, ja nykyisen Quy Nhơnin satamakaupunki oli sen taloudellinen moottori. Cham hallitsi Keski-Vietnamia ja Etelä-Kiinan meren kauppareittejä, ja peräkkäisissä sodan aalloissa pääkilpailijoitaan vastaan ​​lännessä olevia khmeerejä ja pohjoisessa vietnejä vastaan ​​he valloittivat suuren osan nykyisestä Itä-Kambodžasta ja Laosista.

Mutta Chamin kuninkaat astuivat liian pitkälle 1400-luvulla, kun he yrittivät saada kiinalaista tukea taisteluun Vietnamia vastaan. Kostoina vietnamit hyökkäsivät Vijayaan valtavan satojen tuhansien sotilaiden laivastolla. Vietnit polttivat pääkaupungin ja ympäröivät kylät, tappoivat 60 000 cham-miestä, ottivat 30 000 orjaa ja pakottivat eloonjääneet talonpojat ottamaan käyttöön vietnamilaisen kulttuurin ja kielen. Sen jälkeisinä vuosisatoina loput Cham-sivilisaatio tuhoutui pala palalta virallisessa Vietnamispolitiikassa. Chamien hindujen pyhäkköt purettiin ja korvattiin buddhalaisilla temppeleillä, hautoja rakennettiin viljelysmailla, ja chamit kirjoitettiin suurelta osin Vietnamin historiakirjoista.

Vielä nykyäänkin Cham on koeteltu aihe Vietnamissa, joka koskee vähemmistöjen oikeuksia, hallituksen sensuuria ja jopa kansainvälisiä suhteita. Muutama tuhat Chamia, jotka ovat edelleen Bình Định: ssä, on syöpä huonompia elinoloja, ilman sähköä, juoksevaa vettä, koulutusta tai turvattuja maaoikeuksia, ja he ovat kiellettyjä harjoittamasta monia uskonnollisia käytäntöjään. Quy Nhơnin kaduilla on vain vähän kerjäläisiä, mutta jos näet sellaisia, on todennäköisyys, että he ovat chameja näistä ympäröivistä kylistä. Ihmisoikeusryhmittymien vuonna 2013 dokumentoimia maa-aarteita, raiskauksia ja jopa cham-kyläläisten tappamisia ei ole nostettu syytteeseen. Hallitus sallii hyvin vähän julkista keskustelua Cham-asioista, ja vuodesta 2016 lähtien sensorit estävät suurimman osan vietnaminkielisistä Internet-tiedoista.

Ja kummallisessa ironiassa, yhtä Vietnamin vahvimmista historiallisista argumenteista Kiinan kanssa käymässä katkera kiistassa Etelä-Kiinan meren alueella ei käytetä Chamiin kohdistuvien ihmisoikeusloukkausten takia. Vuosisatojen ajan Cham dominoi monia kauppareittejä ja saaria, jotka ovat Kiinan nykyisen vallan keskellä, kauan ennen kuin dokumentoituja kiinalaisia ​​väitteitä. Mutta aikaisempien ja nykyisten ihmisoikeusrikkomusten takia Vietnamin hallituksella on inhoa ​​nostaa esiin chamien historiallisia väitteitä.

Matkustajana Bình Định, Champan menneisyyden näkyvin osa törmäät arkeologisiin kohteisiin, pääasiassa torneihin, jotka ovat hajallaan Quy Nhơnissa ja ympäröivällä maaseudulla. Vaikka monet kohteet tuhoutuivat, alueella on edelleen maan rikkain kokoelma Cham-tornia. Kaupungin Tháp Đôi -tornit ovat helpoimmin saavutettavissa. Maaseudulla olevat kohteet ovat suurempia ja täydellisempiä, mutta niitä on myös vaikeampaa päästä, niillä ei ole historiallista tietoa ja ne jätetään oudosti huomiotta. Mutta jos olet omaehtoinen Indiana Jones, joka on taipuvainen historialliseen löytöön, Quy Nhơnin arkeologinen päiväretki on hauskaa.

Tây Sơn

Seuraava kansallisen maineen harja Quy Nhơnille ja ympäröiville Bình Định-kylille tuli Tây Sơn kapina, talonpoikien kapina 1700-luvulla, joka valloitti pohjoisessa ja etelässä hallitsevat feodaaliset isännät, voitti kiinalaiset hyökkääjät ja loi yhtenäisen ja itsenäisen Vietnamin. Kolme Bình Định -veljestä, jotka johtivat liikettä, ovat kunnioitettuja kansallissankareita, joita vietetään kaikkialla Vietnamissa ja diasporassa sotilaallisten voittojensa ja tavallisen kansan Robin Hoodin kaltaisen tuen vuoksi.

Nguyễn Huệ, paikallinen poika teki hyvää

Elämä Keski-Vietnamissa 1700-luvulla oli vaikeaa. Kahden voimakkaiden feodaalisten perheiden - pohjoisen Trịnhin ja etelässä Nguyễnin - keskellä Vietnamin talonpojat kärsivät jatkuvista hyökkäyksistä, viljelykasviensa kohtuuttomista veroista ja väkivaltaisesta asevelvollisuudesta sotilaiksi khmeerejä ja siamia vastaan.

Kolme veljeä Tây Sơnin pienestä Bình Định-kylästä järjesti paikallisia talonpoikia vastaan ​​ahdistavaa feodaalivaltaa vastaan. Nguyễn Huệ: n älykkään sotilastaktiikan mukaisesti kolmen veljen keskiosa, talonpoikien, maanviljelijöiden ja alkuperäiskansojen kukkuloiden räikkäjoukko teki sarjan järkyttyneitä voittoja vahvempia voimia vastaan ​​1770-luvun alussa. Vangittuaan Quy Nhơnin sataman vuonna 1773, he ajoivat etelään ja kaatoivat Nguyễn-klaanin vuonna 1776. Nguyễn Huệ marssi sitten joukkonsa pohjoiseen ja kukisti Trịnhin lordit vuoteen 1786 mennessä.

Kiinassa oleva Qing-imperiumi, joka halusi tuhota talonpoikien kapinan kynnyksellään, lainasi tukea Trịnhille ja hyökkäsi Vietnamiin. Mutta Nguyễn Huệ oli liian fiksu. Taistelussa, jota vietetään tänään yhtenä Vietnamin historian suurimmista, 100 000 Tây Sơn-vapaaehtoista sotilasta aloitti yllätyshyökkäyksen kiinalaisia ​​vastaan ​​kuun uutena vuonna 1789 (strategia, joka kopioitiin melkein kaksi vuosisataa myöhemmin, vaikkakin vähemmän menestyksekkäästi, Pohjois-Vietnam sodassa Etelä-Vietnamia ja Yhdysvaltoja vastaan). Kiinni joukot murskattiin valmistautumattomina ja juopuneina viiden päivän kuluessa ja pakenivat takaisin Kiinaan.

Nguyễn Huệia vietettiin koko maassa luomalla yhtenäinen ja riippumaton Vietnam, ja hänet julistettiin Vietnamin keisariksi nimellä Keisari Quang Trung. Mutta hänen hallituskautensa oli lyhytikäinen: hän kuoli vasta kolme vuotta myöhemmin 40-vuotiaana. Hämmentyneeksi levinnyt Tây Sơnin kansanliike hävitti pian Ranskan tukeman Nguyễnin feodaalidynastian, joka hallitsi maata seuraavien 143 vuoden ajan. . Monet kaikkien poliittisten juovien vietnamilaiset pitävät Quang Trungin lyhyttä hallituskautta menetetyksi mahdollisuutena, uskoen, että jos hän olisi elänyt kauemmin, maa olisi ollut eri polulla: pystynyt paremmin vastustamaan vieraita vaikutuksia ja korostamaan voimakkaammin modernisointia, tavallisten ihmisten oikeuksia ja rauhanomaiset sisäiset suhteet.

Quang Trung -museo, 44 ​​km Quy Nhynista koilliseen Tây Sơnissä, kunnioittaa Nguyễn Huệ: ta ja Tây Sơn-kapinaa. Museo ja sitä ympäröivä alue ovat tärkeitä kansallisen politiikan aloilla, ja monet entiset ja nykyiset johtajat - kaikilta maan alueilta - ovat käyneet vierailullaan vuoden 1978 rakentamisesta lähtien kunnioittaen julkisesti.

Vietnam-Amerikka-sota

Amerikkalaiset sotilaat etsivät Viet Congia kotona Quy Nhơnin maaseudulla, 1966. "Rauhanpoistotoimet" johti siihen, että yli 130 000 paikallista pakeni turvakodille pakolaisleireillä.

Strategisella asemallaan satamakaupungina ja moottoritieliikenteen yhteyshenkilönä Quy Nhơnillä ja sitä ympäröivällä Bình counnh -maaseudulla oli ylisuuri rooli Vietnamin ja Yhdysvaltojen sodassa 1960- ja 1970-luvuilla.

Quy Nhơn oli 1960-luvun alussa pieni, kehittymätön kalastajien ja maanviljelijöiden kaupunki, jossa terveysolot heikkenivät nopeasti jännitteiden kasvaessa maassa. Uuden-Seelannin lääkäreiden mukaan Bình Định, paikalliset olivat "aliravittuja ja alkeellisia", "asuivat saasteisissa taloissa", "ihmisten ulosteet löytyivät kaikkialla ja kaikkialla", ja rantaa käytettiin "jättiläisenä wc: nä". Tuberkuloosi oli levinnyt. Jätevedet ja juoksevat vedet olivat riittämättömiä kaupungille ja niitä ei ollut lainkaan maaseudulla. Bình Địnhillä oli vain kuusi siviililääkäriä - viisi Quy Nhơnissä ja yksi kylässä, joka oli 100 km (60 mi) kaupungin ulkopuolella - palvelemaan maakunnan miljoonaa asukasta. Paikallinen väestö ei luottanut länsimaiseen lääketieteeseen ja hoiti vaivoja kiinalaisilla rohdosvalmisteilla, akupunktiolla kultaneuloilla ja rikkoutuneella lasilla (lasia käytettiin ihon leikkaamiseen ja arpien luomiseen, joiden uskottiin parantavan).

Alue oli nimellisesti Etelä-Vietnamin hallituksen valvonnassa. Mutta suuri osa Bình Địnhin maakunnasta oli ollut kommunistisen toiminnan kasvualusta melkein kaksi vuosikymmentä ennen sodan alkua. Riisipellot, tiheät trooppiset viidakot ja kapeat vuoristosillat loivat ihanteelliset sijainnit sekä Vietkongin joukkueille että Pohjois-Vietnamin kolmannelle divisioonalle ("keltaiset tähdet"), ja Quy Nhơnin ympäröivä maaseutu oli 1960-luvun alussa kommunististen joukkojen operaatiokeskus.

Ulkomaalaisten osallistuminen alkoi tosissaan, kun Uusi-Seelanti lähetti Yhdysvaltojen painostuksesta lääketieteellisen ryhmän Bình Địnhiin vuonna 1963. Rekrytointi vapaaehtoisille oli vaikeaa - kiivit suosivat massiivisesti Nha Trangia kuuluisien rantojensa vuoksi, mutta amerikkalaiset lääkärit olivat sitä jo väittäneet - mutta lopulta useat Uuden-Seelannin siviililääkäriryhmät saapuivat Quy Nhơniin ja pysyivät jatkuvasti vuoteen 1975 saakka hoitamaan siviiliuhreja. Wellingtonin sotilastoimintaryhmä liittyi heidän joukkoonsa vuonna 1967.

Tiikerit ja taekwondo: Korean sotilaat Quy Nhơnissa Quy Nhơn oli Etelä-Korean jalkaväen divisioonan "The Tigers" perusta. Korean joukkojen tehtävänä oli yhteensä 300 000 sotilasta vuosina 1965–1973, tuhota Viet Congin sotilaat Bình Địnhin maaseudun vuorilla ja tasangoilla. Huolimatta amerikkalaisten ja korealaisten armeijan johtavista suhteista, Quy Nhơnin tiikerit koordinoivat Yhdysvaltain joukkoja, ja Korean jalkaväen tiedustelutoiminnot antoivat tietoja amerikkalaisille sotalaiva-iskuille, jotka tuhosivat suuria Vietkongin luolaverkostoja - ja suurimman osan ympäröivistä kallioista ja maaseudusta. rannikko 15 km Quy Nhơnin eteläpuolella. Korean sotilaat opettavat taekwondoa paikallisille asukkaille Quy Nhơnin ulkopuolella. 1965. Quy Nhơnin korealaiset olivat kuuluisia taekwondosta. Jokainen sotilas teki intensiivistä taistelulajien koulutusta kahdesti päivässä. Kentällä tiikerit käyttivät taisteluväsymyksiä, mutta pohjalla he käyttivät valkoisia taistelulajeja dobok yhtenäinen. Taekwondo ei ollut näyttely: korealaiset hyökkäsivät usein pieniin kommunistisiin bunkkeriin ja hukuttivat Vietkongin sissit kädestä käteen -taistelussa. Yhdysvaltalainen sotilas kuvaili tiikereiden yhdessä tällaisessa tapahtumassa tekemiä verilöylyjä: "En ole koskaan elämässäni nähnyt niin monta murtunutta kaulaa ja luoliin kyljettyjä kylkiluita. Autoimme siivoamaan jäljellä olevan." Korean joukot näyttävät Bình Định-kyläläisille kaavion - korealaisella merkinnällä - Vietkongin poikasloista. 1968. Kieli oli korealaisten jatkuva ongelma, mutta he keksivät sanattoman ratkaisun viestinsä välittämiseksi Bình Định -asukkaille: julkiset näyttelyt sotilaista paljain käsin murtamaan tiiliä - ei kovin hienovarainen osoitus kyläläisille siitä, mitä Tiikerit tekivät kentällä kommunistien ja heidän kannattajiensa piikille.

Okinawasta purjehtivien yhdysvaltalaisten merijalkaväen laskeutui ensimmäistä kertaa Quy Nh inniin heinäkuussa 1965. Valmistautuessaan vihollisen tuleen, he olivat yllättyneitä löytäessään rannalta satoja naisia ​​ja lapsia, jotka toivottivat heidät tervetulleiksi. Amerikkalaiset kohtaivat välittömästi ongelmia Bình Định: n luonnossa - hyönteiset, myrkylliset käärmeet, apinat varastavat ruokaa kasarmista, salaperäiset punaruskeat apinat, jotka tekivät kovaa haukkumista - ja hermostuneet sotilaat, jotka eivät tunne trooppisia olosuhteita, herättivät naurua Quy Nhơnin asukkaiden keskuudessa yrittämällä ampua tunkeutuvat eläimet. Mutta paikallisten asukkaiden tuella Yhdysvaltain sotilaat juoksivat piikkilangalla kaikkien teiden yli, perustivat päivittäisen ulkonaliikkumiskiellon joka ilta auringonlaskusta auringonnousuun ja rakensivat nopeasti voimakkaasti estettyjä varuskuntia kaupunkiin.

Paikalliset käyttivät hyväkseen satojen tuhansien sotilaiden saapumisen tarjoamaa taloudellista mahdollisuutta suuri osa nykypäivän Quy Nhơnista rakennettiin sodan aikana. Kaupat ja ravintolat nousivat myymään amerikkalaista ruokaa, baareja avattiin tarjoamaan halpoja juomia sotilaille, ja pormestari itse teki pienen omaisuuden, kun hän muutti kaupungintalon yksityiseksi bordelliksi Yhdysvaltain upseereille.

Amerikkalaiset hyökkäyslentokoneet saapuivat Quy Nhơniin vuonna 1965. Kun lentäjät valittivat voimakkaasti olemassa olevan lentokentän huonosta rakentamisesta ja sen pienestä kiitotieliikenteestä kaupungin keskustassa (lähellä nykyistä Coopmartia), amerikkalaiset ja korealaiset joukot rakensivat lentotukikohta Phù Cátin kaupungissa 30 km Quy Nhơnista luoteeseen. Yli sadan lentokoneen ja satojen tuhansien henkilöstön asukkaista Phù Cátista tuli yksi sodan suurimmista lentotukikohdista ja Yhdysvaltojen joukoille esiintyvien viihdyttäjien suosikki pysäkki, joka isännöi kuuluisia 1960-luvun amerikkalaisia ​​tähtiä, kuten Bob Hope, Racquel Welch ja Ann-Margret. Phù Cátin lentotukikohta 1960-luvun lopulla toimi nyt Bình Địnhin maakunnan tärkeimpänä siviililentokentänä 1960-luvun lopulla. napalm- ja hajoamispommitukset jonka tarkoituksena on tuhota Vietkongin piilopaikkoja Etelä-Vietnamin viidakoissa ja vuoristossa.

Yhdysvaltain ja Etelä-Vietnamin sotilaat pitävät kookostaukoa etsiessään Bình Định -maaseudulta Viet Congia. Kesäkuu 1967.

Maaseudun "rauhoittaminen"—Kommunististen joukkojen juurtuminen piilotetuilta tukikohdiltaan - oli Quy Nhơnissa sijaitsevien Yhdysvaltojen, Etelä-Korean ja Etelä-Vietnamin joukkojen tärkein tavoite. Sen lisäksi, että se oli koko Etelä-Vietnamin lentotoiminnan tukikohta, alue itsessään oli massiivisten kenttätaisteluiden kohteena vuosina 1965–1968 An Khên kaltaisissa kylissä, 80 km luoteeseen Quy Nhơnista valtatiellä 19. , Phù Mỹ, 50 km Quy Nhơnista pohjoiseen rannikolla, ja Bồng Sơn, rannikolla 80 km (50 mi) Quy Nhơnista pohjoiseen.

Taistelun kiristyessä koko maaseudulla Bình Định-kyläläiset pakotettiin kodeistaan ​​ja pakolaisleirit turpoavat Siihen mahtui yli 130 000 ihmistä vuoden 1966 loppuun mennessä. Suurin leiri oli Quy Nhơnin kaupungissa, ja arviolta 30 000 ihmistä asui orjuudessa rannan hätäpaikoissa tai vain nukkui hiekalla.

Quy Nhơn näki vähän taistelua, mutta kolme viikkoa ennen Tết-hyökkäystä tammikuussa 1968 Pohjois-Vietnamin ja Viet Kongin joukot osuivat kaupunkiin. Kovat taistelut kesti useita päiviä, keskittyneenä rautatieasemalle, molemmilta puolilta laukaistut kranaatit tuhosivat suuren osan alueesta. Yhdysvaltain sotilaat kaupungissa ja Etelä-Korean joukot maaseudulla ajoivat kommunistiset joukot pois useiden päivien jälkeen, ja kaupunki pysyi enimmäkseen taisteluna loput sodasta.

Yhdysvaltojen, Etelä-Korean ja Etelä-Vietnamin joukot ajoivat suurimman osan Vietkongista Quy Nhơnin ympäröimiltä asutetuilta alueilta vuoteen 1969 mennessä, mutta kommunistiset joukot olivat syvään juurtuneet Bình Định -kaupungin maaseudulle. Kun Yhdysvaltojen sitoutuminen alueeseen heikkeni, kommunististen joukkojen määrä kasvoi, ja vuoteen 1971 mennessä Vietkongin kongressi oli jälleen vakiinnuttanut hallitsevuuden koko Bình Định -alueella Quy Nhơnin ja Phù Cátin ulkopuolella.

Osana "vietnamistamisstrategiaa" amerikkalaisia ​​ja korealaisia ​​joukkoja Quy Nhơnissa vähennettiin tasaisesti vuodesta 1970 lähtien ja vetäytettiin kokonaan vuoteen 1973 mennessä, luovuttamalla kaikki kaupungin ja maaseudun varuskunnat sekä Phù Cátin massiivinen lentotukikohta kamppaileville Etelä-Vietnamin joukot.

Kansanarmeijan vahvuus kasvoi koko vuoden 1974, ja vuoden 1975 alkuun mennessä Keski-Ylämaan voitot antoivat Hanoille perustan Bình Địnhin hyökkäämiseen ja Etelä-Vietnamin jakamiseen. Kansanarmeija alkoi hyökätä moottoritielle 19 ja Phù Cátin lentotukikohtaan maaliskuun alussa 1975. Etelä-Vietnamin hallitus käski maaliskuun loppuun mennessä kohdata suuria tappioita maaliskuun loppuun mennessä. Maakunta puhkesi kaaoksessa. Joukot ja kyläläiset yrittivät epätoivoisesti paeta etenevän kansanarmeijan hyökkäykseltä; estettiin käyttämästä päämoottoritietä, he selaavat viidakkopolkuja ja riisipellon polkuja "kyynelpylväässä" yrittäen päästä Quy Nhơniin. Raskaan pommituksen alla Etelä-Vietnamin lentäjät lentivät kiireesti 32 konetta, jotka kuljettivat satoja joukkoja Phù Cátin lentokentältä, mutta hylkäsivät vielä 58 lentokonetta kiitoteillä. Yli 7000 jäljellä olevaa Etelä-Vietnamin joukkoa ryntäsi Quy Nhơnin satamaan ja nousi kiireesti etelään pakeneviin aluksiin. Ilman uutta vastarintaa kansanarmeija marssi eteenpäin nopeasti ja takavarikoinut Phù Cátin lentotukikohdan ja Quy Nhơnin kaupungin 31. maaliskuuta 1975. Päivämäärää vietetään joka vuosi maakunnan vapautuspäivänä.

Yhdysvaltain lääkäri rokottaa paikallisia kylässä 10 km Phù Cátin lentotukikohdasta länteen. Tammikuu 1970.

Sodan lopusta lähtien maaperän puhdistus on ollut painopiste Bình Định: ssä. Yhtenä tärkeimmistä Yhdysvaltain kemiallisten pommitusten tukikohdista Vietnamissa oli yli 3,5 miljoonaa litraa agentti-oranssia Phù Cátin ja Quy Nh Orangenin ympärillä. Kemikaalit vuotivat ympäristöön, ja maaperä on pysynyt massiivisesti saastuneena vuosikymmenien ajan, mikä on johtanut dioksiiniin liittyvien syntymävikojen ja syövän sukupolville. Yhdessä Da Nangin (Đà Nẵng) ja Biên Hòa -lentotukikohtien kanssa Phù Cát luokiteltiin Yhdysvaltojen ja Vietnamin yhteisessä tutkimuksessa vuonna 2010 yhdeksi maan saastuneimmista kuormittajista, ja arvioitiin, että puhdistustoiminta maksaa yli 60 miljoonaa dollaria . Vietettyään vain 2 miljoonaa dollaria Yhdysvaltojen toimittamista varoista Bình Định: ssä ja siirtäen pienen kerroksen pintamaata lentokentän lähellä turvalliseen kaatopaikalle, hallitukset järjestivät vuonna 2012 suuren seremonian julistaakseen alueen epäpuhtauksiksi. Mutta se oli kiistanalainen päätös, koska riippumattomat tutkijat huomauttavat, että vuodesta 2016 lähtien maaperässä on edelleen yli 400 kertaa hyväksyttävä dioksiinipitoisuus. Avain nouto matkailijoille: älä pelaa likaa lähellä lentokenttää.

Suurin osa sotavuosien merkeistä on haalistunut, mutta jälkiä on edelleen, etenkin maaseudulla. Phương Main niemimaalla sijaitseva massiivinen virallinen muistomerkki muistuttaa Bình Định: n vapautumista vuonna 1975. Kaupungin keskustassa sijaitsevassa Bình Định -museossa on monia kansanarmeijan vangitsemia amerikkalaisia ​​ja etelä-vietnamilaisia ​​aseita, mukaan lukien säiliö ja haupitsan tykit. Quy Nhơnissa on edelleen suuri määrä sotavuosia, jotka on kehitetty sotavuosina, lähinnä lentokenttäalueella ja kaupungin ulkopuolella sijaitsevalla maaseudulla, mutta useat sijaitsevat kaupungin keskustassa yllättävän tärkeillä alueilla lähellä rantaa. Ja kaupungin ulkopuolella olevalla kehittymättömällä maaseudulla ei ole harvinaista löytää pieniä sotatarvikkeita; vuonna 2012 vietnamilaisamerikkalainen joukkue löysi jopa lentokoneen kaatumiskohdan ja kadonneen yhdysvaltalaisen lentäjän jäännökset ammuttiin vuonna 1966.

Päästä sisään

Lentokoneella

Phù Cát -lentokenttä

• 13.955109.0422221 Phù Cát -lentokenttä (UIH ^IATA). Tärkein siviililentokenttä, joka palvelee Quy Nhơnia ja Bình Định -aluetta, rakennettiin vuosina 1966–67 Yhdysvaltain ilmavoimien toimesta Korean joukkojen avustuksella. Phù Cát, jolla oli yli 100 lentokonetta ja kymmeniä tuhansia sotilaita, oli yksi tärkeimmistä tukikohdista sodan aikana sekä Yhdysvaltojen että Etelä-Vietnamin ilmavoimille. Maaliskuussa 1975, kun Etelä-Vietnamin hallitus Saigonissa käski joukkojaan luopumaan alueesta ja pakenemaan etelään, Vietnamin kansanarmeija takavarikoi lentokentän, joka on jatkanut sen käyttöä tähän päivään asti Vietnamin ilmavoimien sotilaskenttänä. Talouden kasvaessa 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa rakennettiin siviiliterminaali ja entinen sotilastukikohta muutettiin alueen kaupalliseksi lentokentäksi.  

Keväällä 2016 Phù Cátia palvelevat lentoyhtiöt Vietnam Airlines, VietJet Air ja JetStar / JetStar Pacific, yhteensä kahdeksan edestakaista lentoa päivittäin. Saigon ja kaksi kanssa Hanoi. Yksisuuntainen lippu jommastakummasta kaupungista maksaa tyypillisesti 60–90 dollaria budjetin tarjoajilta ja 80–110 dollaria Vietnam Airlinesilta. Ennakkosuunnittelulla, joka kestää yli viikon, voit usein löytää lippuja budjetin tarjoajilta jopa 50 dollariin.

Muutama taksia odottaa lentokentän edessä jokaisen lennon jälkeen. Jos tiedät tarvitsevasi taksin, on turvallisin soittaa etukäteen ja yksi odottaa sinua saapuessasi. Phù Cátin lentokentältä Quy Nhơniin kestää noin 30 minuuttia taksilla ja se maksaa 350 000–450 000 dongia, riippuen kaupungin lopullisesta määränpäästä.

A bussikuljetus runs from the airport to the city centre after each flight. Tickets are purchased on the bus and cost 50,000 dong per person. The shuttle bus waits just outside the airport on the right-hand side when you exit the terminal. There's only one shuttle bus per flight; it's small and fills up quickly after passengers collect their luggage from the tiny baggage carousel, so to be guaranteed a spot, head outside immediately after landing and claim a seat before the crowd arrives. Bags are allowed at no extra fee, although your luggage might get messy as all the suitcases are stacked inside the shuttle bus and passengers often use them as extra seats or footrests. The shuttle bus passes for about 45 minutes through the lush green fields of the countryside, dropping people off in the small villages along the way, and ends in the city centre at the parking lot in front of the airline building at 1 Nguyễn Tất Thành street (the address is misleading; the building is at the corner of Phạm Hùng and Mai Xuân Thưởng). There's a pleasant outdoor cafe two steps from the shuttle drop-off spot where you can wait. Taxis and motorbike taxis (xe ôm) are occasionally available when the shuttle arrives, but you definitely can't count on it; if you'll need onward transportation, just ask a friendly passenger in the bus for help to call a taxi and the cab will wait for you at the drop-off spot at no additional charge.

By car or motorcycle

As the biggest city between Hội An and Nha Trang, Quy Nhơn is often used by Vietnamese and local travellers as a convenient overnight stop for coastal trips.

The scenic Highway 1D connects Quy Nhơn to Nha Trang 220 km (135 mi) to the south, offering stunning views of the coast and beaches as it wraps around mountain passes. Traffic is light, and you can easily average at least 40 km (25 mi) per hour throughout the whole journey.

Hội An lies 290 km (180 mi) to the north of Quy Nhơn on Highway 1. The road is well-maintained in most areas, but in comparison to Highway 1D heading south, traffic is heavier and the views are less impressive. The road winds on and off the coast and often passes through small villages where locals use the highway to dry seeds, which can significantly reduce the space available for driving and make the journey slow and potentially hair-raising. Most drivers won't average more than 30 km (20 mi) per hour.

Junalla

Diêu Trì train station

Quy Nhơn is served by the Diêu Trì train station on the main Vietnamese north-south reunification line.

The station lies 13 km (8 mi) to the northwest of the city. A taxi between the city centre and Diêu Trì station costs 120,000–175,000 dong. A local bus runs between the station and the city centre once per hour and costs 3,000 dong per ticket.

In addition to the main Diêu Trì station, there is also a much smaller station in the city centre just off Lý Thường Kiệt street near the Quang Trung roundabout. The small train between Diêu Trì and the central station takes 25 minutes and costs 30,000 dong. Not all north-south trains from Diêu Trì have connections to the station in central Quy Nhơn, but if your train does, it's a cheap and convenient alternative to a taxi.

Seats on the main north-south national train routes can usually be purchased on the day of travel at Diêu Trì station, but beds, particularly the soft beds in the four-person berths, sell out frequently; at high times, it's best to book a week or more in advance.

Approximate prices and trip length:

• Da Nang (Đà Nẵng): 6 hours. Hard seat 150,000 dong. Soft seat 200,000. Hard bed 250,000.
• Nha Trang: 4 hours. Hard seat 110,000 dong. Soft seat 145,000. Hard bed 175,000. Soft bed 210,000.
• Saigon: 13 hours. Hard seat 300,000–555,000 dong. Soft seat 350,000–700,000. Hard bed 550,000–735,000. Soft bed 650,000–1,000,000.

Bussilla

The main bus station is at the base of the mountains on the southwest edge of the city. The entrance is on the west side of Tây Sơn street between Cần Vương and Vô Liêu streets. The location is convenient for buses, providing direct access to the main highway, but it's a sparsely-inhabited industrial area of town. If it's your first glimpse of Quy Nhơn, don't worry: the city is paljon nicer than what you see when you arrive.

Tickets can be purchased in advance or on the day of travel from the several bus company offices in the covered area of the ramshackle station. In the week before and several weeks after the Tết holiday, advance bookings are essential, and even then buses might be fully sold out or cancelled. But at most other times, tickets are almost always available for next-day travel and quite often for same-day travel. Tickets purchased in Quy Nhơn tend to cost slightly less than the reverse route purchased in a bigger city.

Quy Nhơn's small-town fairness extends to bus tickets. In contrast to other Vietnamese cities, you won't be charged more because you're a foreigner: as long as you buy directly from the bus company ticket window in the Quy Nhơn bus station, you'll pay the same price as locals.

Quy Nhơn is hundreds of kilometres from other major cities, and bus companies offer many different options for covering the distance: the price, length of journey, quality of bus, and number of stops vary considerably between different buses. In general, direct buses from Quy Nhơn are 25,000–75,000 dong more expensive and can be a few hours faster than those which make local stops. Overnight trips tend to be faster and more reliable in their estimated arrival times than daytime journeys. As in other cities in Vietnam, bus companies in Quy Nhơn are notorious for driving at breakneck speeds through the countryside. But they still invariably end up arriving later than the very optimistic time estimates they give you. Be prepared that your bus ride might end up taking at least an hour or two longer than promised... and maybe a lot more.

As a rough guide, the trip length and typical prices for one-way tickets from Quy Nhơn are:

• Dalat (Đà Lạt): 9–12 hours. 175,000 dong.
• Da Nang (Đà Nẵng): 6–9 hours. 110,000 dong.
• Huế: 8–11 hours. 200,000 dong.
• Nha Trang: 5–7 hours. 90,000 dong.
• Saigon: 12–15 hours. 235,000 dong.
• Vinh: 16–20 hours. 410,000 dong.

Kiertää

By motorbike

Quy Nhơn is a pleasant city for driving your own motorbike. Traffic is slow and light, particularly when compared to bigger cities such as Saigon, Da Nang or even Nha Trang. Cars are much less common than in the bigger Vietnamese cities, which also helps make motorbike driving smooth and safe. Most streets don't have—or need—traffic lights. Nowhere within the city is more than 15 minutes away by motorbike. And parking is free everywhere.

For exploring the surrounding areas, a motorbike is even more ideal. The kilometres of empty beaches north and south of the centre, the mountains on both sides of the bay, and the surrounding countryside and archaeological sites can all be reached very easily in day trips from the city.

Sinä pystyt rent motorbikes from all hotels in the city. Many hotels rent the bikes out, and those which don't always have connections with a bike renter. You have the choice of automatic transmission or semi-automatic (left-foot gear shift, but no clutch needed). The price should be at most 100,000 dong per day; anything more means that the hotel—or the hotel staffer helping you—is getting a nice commission from your payment.

Taksilla

Taxis are generally ordered by phone. The taxi call-centre operators speak no English and probably won't understand your pronunciation of the street names when you request pick-up, so the most effective strategy is to ask a Vietnamese-speaker to make the call on your behalf.

Taxis can also be hailed on the street, but there aren't many empty cabs driving around. Standing on the street and waving in vain at full taxis does tend to attract locals, though, who might kindly call a cab for you.

A typical short ride within the city costs 15,000–30,000 dong. From the far east side to the west costs about 60,000.

• Sun Taxi, ☏ 84 56 368 6868. Largest taxi service in Quy Nhơn. Fare: 5,000 dong for the first 500 metres, 11,300 for each additional kilometre up to 30.5 km, 9,300 for each kilometre after 30.5 km. 

By bicycle

Quy Nhơn is pleasant for bicycling as the city is fairly flat and traffic is light.

The main promenade runs directly next to the beach, and with views of the ocean and mountains, a perfectly flat road and very little traffic, it makes for a delightful little jaunt. Bicycles are also great for day trips to explore beaches and archaeological sites in the surrounding area which are too far for walking.

Bicycles can be rented at a few hotels, but bike rentals aren't common and most hotels won't be able to help you. Cafe Ô Mê Ly, a slightly shady karaoke club on the west side of the Coopmart shopping complex on Lê Duẩn street, has a small street-side business offering a few bicycles for rent, including tandem (two-person) bicycles. Prices are negotiable; locals pay 20,000 dong for an hour and 100,000 for a day.

Jalka

On the one hand, Quy Nhơn is a wonderful city for walking. Traffic is very light, and crossing the street isn't the life-threatening hazard that it is in the bigger Vietnamese cities. People are friendly and constantly greet foreigners with "Hello". And many of the lanes are very picturesque: old wooden houses, street vendors on every block, peeks of local family life visible through the always-open doors, and sidewalks lined with trees and Vietnamese flags. Additionally, the well-maintained beach promenade is beautiful for a stroll and quite often nearly empty of other people.

And if you're just going for an ocean holiday and will stay at a hotel close to the beach, you can definitely get by on foot and with the occasional taxi.

On the other hand, although it's not a huge city, Quy Nhơn is quite spread out, and winding streets can make walking times slightly longer than what you'd expect given the as-the-crow-flies distances. Even at a brisk pace, it could be 20–30 minutes to walk from the central areas to the beach, while a walk from the far southwest end all the way to the eastern tip takes about 90 minutes. And the beaches and archaeological sites in the surrounding countryside are definitely too far for any walking trips.

There is public transport of any type that is useful for getting around within the city.

Bottom line: if you want to explore the city and don't fancy walking for hours, plan on taxis or your own motorbike. But if strolling for hours as you explore quaint streets sounds like fun, then it's a fabulous walking city.

By cyclo

Quy Nhơn cyclo driver and passenger

Cyclos have fallen out of favour, but there are still more than 100 full-time cyclo drivers in the city.

In contrast to bigger cities where the cyclos are often marketed to foreigners, cyclos in Quy Nhơn are mainly used by locals. Customers are often either older residents who don't drive or street vendors transporting food and goods cheaply. The drivers are all men and are usually older than 45.

Because of their local customer base, the cyclo drivers generally wait for customers in the main streets of the city rather than at the beach. They often congregate near local markets; for example, there are usually a handful waiting at the southern end of the central market at Tôn Đức Thắng and Trường Chinh streets.

Drivers speak no English, but they're expert in the geography of the city, so to get started, just point on the map to your destination or show them its address. Prices are negotiable. A short ride of 1–1.5 km costs locals about 7,000 dong. Most cyclo drivers in Quy Nhơn aren't used to foreign customers. They might initially request higher prices from you than they offer to locals, but in contrast to other Vietnamese cities, they're not mercenary: a smile and a little friendly bargaining will quickly get them down to local levels.

By motorbike taxi

A few xe ôm (motorbike taxi) drivers exist, but in contrast to cities such as Saigon, motorbike taxis are fairly rare and cannot be relied on as a normal mode of transport.

Although full-time xe ôm drivers can be quite difficult to find, enterprising locals will often offer foreigners a quick ride for a fee or even for free.

You negotiate xe ôm fares in advance before starting the ride. The price should be a slight discount to what a taxi would cost for the same route, but drivers often initially ask foreigners high prices for small trips, e.g. 60,000–100,000 dong for a trip that should cost 20,000.

Bussilla

On no local bus routes of any real use serving the streets of the central city.

For trips to the bays and coast south of the city centre, there is a bus between Quy Nhơn and Chí Thanh which stops in Bãi Xép, the tiny fishing village which has become popular among Western tourists. From Bãi Xép to the city, the bus route passes along the coast and north over the mountain into Quy Nhơn, heads past the main bus station and makes several stops along the beach promenade before ending on the west side of the Coopmart shopping complex. It runs hourly from 05:30 to 17:30.

Katso

Beaches

• Bãi Xép beach and village. With deserted beaches, hilly islands close to shore, and round wooden fishing boats bobbing in the water, the tiny village of Bãi Xép 10 km (6 mi) south of the city centre has become a popular destination for international tourists looking for seaside tranquililty. It's part of the city, but the little hamlet is a world of development away from even sleepy Quy Nhơn's decided lack of buzz and feels more like a remote island than a suburb. The access road to the village is a tiny lane running down the hill from Highway 1D. At the bottom, the lane splits into two one-metre wide passages between the villagers' houses: the left leads to the cove used by the fishermen, while the right takes you to a secluded beach and two guesthouses run by and for foreigners. At the south end of the Bãi Xép cove past a fence is the only luxury hotel in the region, the Avani Beach Resort; it shares the same tranquil waters and postcard view of the nearby islands, but its end of the beach is private and off-limits to non-guests.
  Running over the mountains and high above the shore, the road between Quy Nhơn and Bãi Xép has jaw-dropping views, and there are many points along the highway where you can stop to take panoramic pictures of the city and the coast. North and south of Bãi Xép are many bays below the highway. The most popular are the bucolic hamlets of Bãi Bàng and Bãi Bầu, 5 km (3 mi) south of Bãi Xép, but there are dozens of little coves which you can explore between the jagged rocks along the entire stretch of coast. 
• Beach promenade and city beach.
  

  Quy Nhơn beach promenade
  The nicely-maintained beach promenade stretches almost without interruption for 5 km (3 mi) along the southeast coast of Quy Nhơn city. Bordered on both sides by layers of mountains receding into the hazy distance, the natural beauty of the city's waterfront setting has inspired poets for centuries. The contrast to more developed beach resorts such as Nha Trang is stark. Much of the Quy Nhơn beach is unused and empty even in peak tourist season. There are no commercial watersports, boat rides, surfing or tours. In the more central areas 1 km on either side of Nguyễn Tất Thành street, locals play football (soccer) and volleyball on the beach, Vietnamese tourists run (often fully clothed) into the water, and families enjoy picnics. The few vendors scattered along the promenade selling food and drinks to local tourists are low-key and don't aggressively tout their wares. In the central beach area, a few hotels and private individuals offer lounge chairs in the summer months. A tiny semi-permanent amusement park in a grassy area next to the beach offers carousel rides primarily for kids.
  With grainy sand a dark shade of yellow, slightly murky water, no international food options, no nightlife, a sleepy atmosphere, and a notable lack of tourist infrastructure in general, Quy Nhơn is far from a typical beach paradise... which is precisely the draw of this beautiful setting for those looking to escape the mass tourism of big resorts. 

Bãi Kỳ Co on Phương Mai peninsula

Sandy solitude Since 2005, provincial authorities have promoted the barren Phương Mai Peninsula as an economic development zone. They completed the longest sea bridge in Vietnam, constructed a highway down the spine of the 20 km (12 mi) long peninsula, built infrastructure, and even meticulously planted thousands of trees and bushes. Happy with their work, they marketed it to investors as a site for oil refineries, industrial factories, and tourist resorts, but nature had other ideas. It turns out there's too much sand... and it never stops coming. High winds from ocean storms push the sand over the land, covering the roads, the vegetation, the factories and any people caught out in the gusty weather. A decade after completion of the bridge, much of the peninsula is still undeveloped, many investment projects were cancelled or delayed, and the factories constructed must frequently clean out the invading sand. The province tried to fight back—workers shovel the deserted highway clean, and projects have been designed to better withstand the sand onslaught—but development has been slow and the empty peninsula has the eerie feeling of a "build it and they will come" scheme gone bad. Sand, sand, sand What's tough news for the economic development zone is good news for travellers. The beach on the east side is enormous and much of the northern half is empty of people or development. It's hard to find such a vast stretch of undeveloped and desolate beach so close to a city anywhere in Southeast Asia. It's a fortunate mix of just enough development to make it easy to reach but not enough to blemish the pristine coast. That situation won't last long—as of 2016, development of luxury tourism sites, oil refineries, bottling plants and lumber factories is underway—so take advantage while you can: hop on a motorbike, take a drive over the bridge, and enjoy in solitude the never-ending piles of sand.

• Phương Mai peninsula. The Phương Mai peninsula (see sidebar) is the easiest—and probably only—place in Vietnam to enjoy kilometres of beach in utter solitude. The beach on the northeast side of the peninsula is almost completely empty for over 10 km. Just leave your motorbike anywhere you like on the side of the highway and scramble over the 300-metre wide sand dunes to reach the coast. Take off your shoes and enjoy: in dry season, the pale-yellow to crystal-white sand squeaks pleasantly underfoot. Small sand hills line the coast; those who manage to scale their slippery heights are rewarded with views of the mountains in the north and of the never-ending coast stretching off to the horizon in the south. There are no stores and no shade, so be sure to take water and lots of sunscreen.
  In contrast to the rolling sand dunes of the northern part of the peninsula, the shore at Bãi Kỳ Co in the south-central area is sharply framed by rocky boulders and stunning cliffs. Jump from the 10-metre (30-foot) cliffs into the clear blue ocean, play in pools of fresh water trapped amongst the inland boulders, swim in salt water lakes connected by underwater passageways to the ocean, hop in a wooden boat for a one-hour jaunt with fishermen to explore the islands just off the coast, or scramble up the jagged cliffs closest to the shore for perfect photo opportunities of the ocean and coast. If you're really adventurous, hike the trail through the mountain forests: the three-hour trek from the top down to the beach takes you through spectacular boulder passes and mountain creeks. And anywhere you are, you can't miss the largest Buddha statue in Vietnam, the 30-metre (100-foot) golden statue constructed in 2014 of Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, looking out over the water.
  Mutta Bãi Kỳ Co is changing rapidly: after years of plans deferred and broken, luxury development began at the end of 2015. An 18-hole golf course drafted by Jack Nicklaus's design company had a partial opening in February 2016 and is the anchor of Hanoi-based FLC Group's drive to build Vietnam's first seven-star luxury resort in the area around Eo Gió beach. So enjoy the area while it's still in its natural state... and still open to the public.
  The mountains on the mainland just to the north of the peninsula have several attractions which are popular with local Bình Định tourists. One kilometre north on Highway 640 past the junction with Highway 19 is the Buddhist Temple Chùa Ông Núi. Founded in 1702, the temple sits on the mountain to the west of the highway and has stunning views of the coast and the ocean. Near the temple closer to the shore is a massive stone and metal sculpture which commemorates the capture of Bình Định by People's Army's forces in March, 1975. Behind the cafe on the road opposite the sculpture, a steep boulder walkway carries an odd mix of selfie-shooting locals and gruff fishermen down to a picturesque cove crammed with round wooden trawlers sandwiched between the water and the cliffs.
  The easiest way to explore the peninsula from Quy Nhơn is to rent a motorbike and drive over via the Thị Nại bridge. From the city centre, take Nguyễn Tất Thành to Trần Hưng Đạo. At the large intersection, head north on Võ Nguyên Giáp. You'll cross four small bridges as you pass through industrial parks and agricultural fields on all sides. After 3 km, the road bends east and you'll see the 2.5-kilometre long Thị Nại bridge stretching forlornly across the sea. At least, hopefully you'll see it: the crossing is notorious for being covered in fog and strong winds even when the city is sunny, so take care when on the bridge not to get blown over by the gusts of air, water and sand. After reaching the peninsula and passing a petrol station on the right, you'll reach a confusing series of roundabouts; most head to factories and the not-yet developed areas, so be careful to follow the signs for Highway 19B. Once you're on Highway 19B, it's a straight line north for 20 km (12 mi) to the top of the peninsula. 

Cham towers

• Tháp Bánh Ít (Banh It Cham Towers, Silver Towers), Đại Lộc village, Tuy Phước district (halfway between Quy Nhơn and Phù Cát airport). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. One of the best large sites of Cham ruins still surviving, and certainly the most accessible and best restored in the countryside, Tháp Bánh Ít (Banh It Cham Towers) is a cluster of four towers built in the 10th–11th centuries on a hilltop overlooking the river 17 km (10 mi) northwest of Quy Nhơn. The Cham constructed the Bánh Ít site to fit in harmony with the environment, and while not as enormous as ancient sites in Angkor tai Borobudur, the site even today is a beautiful medley of rolling countryside hills, river and towers. Although the site had nothing to do with silver, early French colonialists named Champa sites after minerals, and their name of "Silver Towers" stuck and is still used today by many foreign sources. The most common name used for the towers by the Vietnamese, Bánh Ít, is also the name of the local sweet cake specialty.
  Approaching from the east, the first tower is the 13-metre (42-foot) gate. Up the hill from the gate are the three larger towers. The biggest is 20 metres (65 feet) high, with intricate carvings of humans, birds, flowers, and the elephant god Ganesa and the monkey god Viyu in dancing pose. The architectural style is unique among Cham ruins for the vertical columns and grooved tiles, the use of sandstone for the roof edges, and false doors topped by soaring arches in the shape of spears. The site held many statues, but sadly, most of them were shipped off to Europe by French colonialists in the late 19th century. The most impressive of the artworks, an intricately-carved 11th-century statue of a three-eyed Shiva seated on a lotus, is held in the Musée Guimet in Pariisi, while copper statues of Genesha, Uma, and Brahma vanished into private French collectors' hands in the early 20th century.
  If you're feeling particularly adventurous, the undeveloped countryside around the main towers is full of small centuries-old ruins. Although only the four complete towers survive, the area had many more buildings, and poorly-funded archaeological surveys haven't had the resources to completely investigate the grounds. Small fragments are hidden in many places in the undergrowth, and, with luck, you can even find complete corner pieces of several buildings overgrown by trees, particularly to the east of the main site. But don't disturb anything: you're allowed to explore the ruins, but it's illegal to take, sell, export, or damage any historical relics in Vietnam.
  The Bánh Ít site is just east of the junction between Highway 1A and Highway 19. Halfway between Quy Nhơn and Phù Cát airport, you can easily combine a visit with a trip to or from the airport. As with all sites outside the city centre, driving your own car or motorbike is the most convenient transportation option as it gives you the flexibility to explore the surrounding countryside. A taxi from the city takes 15–30 minutes to the towers and costs about 100,000 dong from the north centre of the city and up to 200,000 dong if coming from the southwest beach side. Two bus routes, T4 and T6, run infrequently from stops in the city at the Quang Trung roundabout and Tháp Đôi Towers, leaving you a 20-minute walk from the towers at the junction of Highway 1A and Highway 19. The bus costs 10,000 dong, but if you're tight on time, stick to a taxi: the bus schedule is infrequent and even the scheduled buses often fail to appear.
  Another transportation option is the airport shuttle bus which services arriving and departing flights. From the airport, the shuttle bus travels south down Highway 1A. If you stand on the west side of the road, you can hail the bus. Tickets normally cost 50,000 dong from the airport, but if there's space in the shuttle, the driver will pick you up and take you to the city for 25,000 dong from the towers. Entry to the towers is 10,000 dong and parking 5,000 dong, but the site is little visited and it's possible you might enter and never see anyone or be asked for money. 
• Tháp Dương Long (Duong Long Cham Towers) (50 km (30 mi) northwest from Quy Nhơn). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. Three Cham towers built in the late 12th century, about 50 km (30 mi) outside Quy Nhơn. These impressive towers are the tallest Cham structures still remaining in Vietnam: the centre tower is 24 m (78 ft) high, while the two outside towers each measure 22 m (72 ft). The bodies of the towers are made from bricks, while the bases are built from massive carved boulders. Patterns carved into the bases show a glimpse of ancient Cham culture: flowers, gods, elephants, large human breasts, dragons. The towers were in the middle of a civic area, which now can only be seen in the ruins and artefacts strewn about on the surrounding grounds. The site feels abandoned and wild. Money for preservation and restoration was cut in the late 2000s, and except for the occasional presence of a caretaker, the site is utterly empty and you'll probably be alone as you explore the area. There is no information at the site.
  Renting your own motorbike is the cheapest and most convenient transportation option. A taxi from the city costs 500,000–600,000 dong one-way. There is no bus. The towers can be combined with a day trip to the Quang Trung museum 10 km to the west. Entry ticket—when the caretaker is present and awake—costs 3,000 dong. 

Tháp Đôi Cham Towers

• Tháp Đôi Cham Towers (Thap Doi Cham Towers, "The Twin Towers"), Trần Hưng Đạo (between Đặng Xuân Phong and Tháp Đôi). Daily 08:00–11:00 and 13:00–18:00. 2 km from the city centre, the Tháp Đôi are the most accessible Cham towers in the country. The Hindu Cham people started construction on the two 20-metre (65 ft) towers in the 11th century after establishing Vijaya as the capital of their empire and the port city of Quy Nhơn as its economic engine. Three towers were planned, but for unknown reasons, only two exist, and the site became known to the Vietnamese as Tháp Đôi ("The Twin Towers"). Unusually for Cham architecture, the Twin Towers eschew the traditional multi-storey square construction in favour of a large rectangular base topped by a carved pyramid structure. The towers were built from brick in the typical Cham style in which pieces were tiled closely together and then baked into a solid block, with the unusual addition of crushed stone for support. The outer structure and external sculptures were made from sandstone. The art and architecture share many characteristics with Angkor sites in present-day Cambodia thanks to the frequent exchange—in both peace and war—between Champa and the Khmer kingdom. This later Cham period is particularly characterized by the intricate and ornate animal statues and carvings which the Cham adopted after moving their capital to Bình Định. The holy bird Garuda rests on top of the vegetation-covered roofs, protecting the towers from evil forces, while below are detailed carvings of giant lotus bases, elephants, lions, monkeys and humans dancing. The towers were restored in the 1980s and 1990s with help from a Polish archaeological team, and the area around them has been developed into a small park, with trees and grass surrounding the archaeological site and shielding it from the traffic outside (ironically, one of the only noisy stretches of road anywhere in the city is Trần Hưng Đạo street directly in front of the towers). The neighbourhood just to the north of the towers is a pleasant and quiet residential area on the banks of the river, with a few local cafes and restaurants. Entry ticket costs 20,000 dong per person as of 2019. Unlike the Cham towers in the countryside, ticket collectors at Tháp Đôi are always present and awake, so you'll definitely be asked to pay. 

Buddhist temples

• Chùa Hiển Nam, 3 Trần Thị Kỷ (between Diên Hồng and Hàm Nghi), ☏ 84 56 352 0888. Medium-sized Buddhist temple a four-minute walk from Coopmart just west of Nguyễn Tất Thành Street. Several of the buildings and statues are under re-construction in 2016, but the grounds and temple are open to visitors daily from morning to evening. 
• Chùa Long Khánh, 141 Trần Cao Vân (main entrance between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Large and very important Buddhist temple in Quy Nhơn city and Bình Định province. The temple was first constructed in the early 1700s, but nothing of the original structure remains. The current main building was erected in 1956, and the Buddha statue and lotus pond were completed in 1972. The 1.7 m (5.6 ft) high, 700 kg (1,500 lb) bell was believed to have been cast in 1805. Inside is a statue of Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, who uses his thousand arms to reach out to help the suffering masses. To the side of the temple is a 17 m (56 ft) bluestone statue of Amitābha (Vietnamese: A-di-đà), the celestial Buddha, resting upon a 5 m (16 ft) lotus base. Entrance is free every day from early morning until late evening. 

Chùa Minh Tịnh

• Chùa Minh Tịnh, 35 Hàm Nghi (between Võ Lai and Ngô Mây). Large and active Mahayana Buddhist pagoda complex in the city centre a 10-minute walk west from Coopmart. Founded in 1917 outside the city, it was moved in the 1960s to its current location in order to make room for the expansion of the airport during the Vietnam-American war. The well-maintained temple, which is surrounded by a spacious and peaceful grounds with many colourful statues, is an active and working centre of spiritual studies, community outreach, charity activities. Visitors welcome daily from morning to evening. 

Chùa Phổ Minh on the riverbank in the north of the city

• Chùa Phổ Minh, Lê Thanh Nghị (northern side of riverside quay, 50 m (160 ft) east of the bridge). Impressive and little-visited Buddhist temple of 800 m² (8,600 ft²) set on tranquil riverside grounds of 1,800 m² (19,000 ft²). Work began on the site in 2011. Soon after, five workers were gravely injured in a major accident when the concrete and steel of the third floor collapsed. Construction was suspended, but with the prayers of the monks and the enthusiastic support of the injured workers, the community overcame its grief and the temple was finished in 2013. 
• Chùa Tâm Ấn Tự, 58 Ngô Quyền (entrance at southwest corner with Tăng Bạt Hổ). Active Mahayana Buddist temple on a tranquil 2,000 m² (21,000 ft²) site. A small hut on the grounds began serving as a spiritual home for monks in the 1920s, but was destroyed during war activities in the 1940s. The temple was restarted under new spiritual advisers in 1955, and the structure was built out very, very slowly. After 40 years of glacial progress, construction on the current temple picked up pace in the 1990s and was finished in 1995. The well-maintained temple boasts a 150-kg (330-lb) bell. Open to visitors daily from morning to evening. 

Tượng Phật đôi, the tallest Buddha statue in Vietnam, towers over the coast on the Phương Mai Peninsula.

• Chùa Tịnh xá Ngọc Nhơn, 999 Trần Hưng Đạo (100 m (330 ft) west of busy intersection with Đống Đa). Buddhist temple in the northwest of the city. Nestled amidst the trees and set back against the mountain, the temple's 2,500 m² (27,000 ft²) grounds are a surprisingly peaceful contrast to the bustle of the heavily-trafficked street outside. It was built in 1959, and was restored from 1995 to 1999. Open to visitors daily from morning to evening. 
• Chùa Trúc Lâm, 512 Trần Hưng Đạo (at corner of Đoàn Thị Điểm), ☏ 84 56 381-2577. Well-maintained six-storey Buddhist temple in the northern end of the city centre. Open to visitors daily from morning to evening. 
• Tượng Phật đôi, Eo Gió, Nhơn Lý (from Quy Nhơn city centre, follow directions to Phương Mai Peninsula; once on the peninsula, the statue is off Highway 19B at Bãi Kỳ Co cove on the south-central east coast). Towering above the ocean on the Phương Mai Peninsula, this 30-m (100-ft) golden Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, is the tallest Buddha statue in Vietnam. Constructed in 2014, the base is designed to hold the ashes of 8,000 local families. 

Christian churches

• Giáo xứ Hòa Ninh, 128 Nguyễn Huế (near intersection with Phạm Ngọc Thạch). 
• Ghềnh Ráng Church, 21 Tây Sơn (near intersection with Mai Hắc Đế). 
• Quy Nhơn Cathedral (Nhà thờ chính tòa Quy Nhơn), 122 Trần Hưng Đạo (near junction with Lê Thánh Tông), ☏ 84 56 382 3017. First built as a local parish in 1892, the church underwent a massive expansion in the 1930s when it became the seat of the regional Catholic Diocese. The 47-m (155-ft) spire houses a 1,800-kg (2-ton) bell donated in 1962 in Catholic outreach efforts by the predominantly Polish congregation of St. Pancratius Church of Chicago. During the war years in the 1960s, the Quy Nhơn Cathedral served as a refuge for displaced locals, and as a place of worship for American soldiers. 
• Quy Nhơn Evangelical Church (Chi Hội Quy Nhơn), 71 Hai Bà Trưng (10 m (33 ft) west of intersection with Lê Lợi), ☏ 84 56 382 4791. 

Museums and buildings

• Bình Định Museum (Bảo Tàng Bình Định), 26 Nguyễn Huế (between Lê Lợi and Lê Thánh Tông). Tu–Sa 07:00–11:30 and 13:30–17:00. Located in the east of the centre near the Municipal People's Administrative buildings, this small building has a large collection of Cham artefacts making it more interesting than you'd expect for a small provincial museum. The museum's Cham collection has grown significantly over the last two decades as new expeditions jointly conducted with Belgian and Japanese archaeological teams and Polish restoration experts have excavated and preserved new pieces in the province. The museum, founded in 1980, also houses several American weapons, including a tank and howitzer artillery guns, which were captured in the province by the Vietnamese government in 1975. Oddly, the weapons are haphazardly interspersed amidst Cham artefacts, both inside the museum and in the surrounding outdoor gardens. An additional highlight of the museum, the currency collection, is continuing to expand as scholars work with Chinese experts to survey the artefacts. But unfortunately, the museum itself is underfunded, poorly maintained, and has very little useful information in English. Entry ticket 5,000 dong. 
• Municipal People's Government Offices, 30 Nguyễn Huệ (at corner of Lê Lợi). Imposing and stern complex of several multi-storey buildings housing the city-government offices built in classic communist architectural style. The largest of the buildings towers over the surrounding neighbourhood and is visible from the beach. Its stern architecture is the butt of many popular jokes among the less reverent locals. The complex is lit bright at night with white and red lights. No organized tours are available, but the office workers are happy, albeit surprised, to give a tour from bottom to top if you ask. 
• Quang Trung Museum (Bảo tàng Quang Trung), Phú Phong, Tây Sơn District (44 km (27 mi) northeast of Quy Nhơn on Highway 19/19B). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. Emperor Quang Trung, also known as Nguyễn Huệ, is the most celebrated of the Tây Sơn brothers, rebels who led a peasant uprising in the 18th century which conquered feudal houses in the north and south and created a unified and independent Vietnam. He's a revered national hero who was—and still is— celebrated throughout Vietnam and the diaspora for his military victories and support of the common people. Quang Trung and his two brothers were born in Tây Sơn village, and the town's museum honoring him and his family is very important in national politics, with many past and present leaders having visited since its 1978 construction to pay their respects publicly. For Vietnamese—in Vietnam and in the diaspora—who spent their childhood learning his legends, the museum can be very interesting. But for foreigners who have never heard of him, it's less exciting. Kompleksissa on taistelutarvikkeita sekä taidetta, pukuja ja alkuperäisiä asiakirjoja Tây Sơn -kaudella. Mutta kokoelma on huonosti esillä, englanninkielistä tietoa on vähän, ja sijainti on riittävän kaukana kaupungin keskustasta, joten se kannattaa yksin, jos olet jo syvästi kiinnostunut Quang Trungista. Mutta jos olet jo tutustumassa Chamin raunioihin tai matkustat Quy Nhơnin ja Pleiku välillä, tontit ovat erittäin ihania ja kuukausittain järjestetään useita taistelulajiesityksiä. Erityistapahtumia pidetään vuosittain 5. tammikuuta, Ngọc Hồin taistelun vuosipäivänä vuonna 1789, jolloin Quang Trung voitti hyökkäävät kiinalaiset joukot pyytämällä talonpoikaisjoukkojaan "taistelemaan pitämään hiuksemme pitkinä, taistelemaan pitämään hampaamme mustana".
  Oman moottoripyörän vuokraus on halvin ja kätevin tapa päästä museoon. Taksi kaupungista maksaa 400 000–500 000 dongia yhteen suuntaan. Linja-autoa ei ole. Museo voidaan yhdistää päiväretkelle Dương Long Cham Towers -torneihin, jotka sijaitsevat 10 km itään. Pääsylippu 10000 dong. 

Taistelulajit Bình Định: syntymä, kuolema ja uudestisyntyminen Taistelulajien patsas rantakadulla Bình Định on ollut taistelulajien sydän Vietnamissa 1400-luvulta lähtien. Paikallisten legendojen mukaan tekniikat kehittivät ensin talonpojat, joiden piti puolustautua hyökkäyksiltä, ​​varkailta ja raivokkailta vuoristoeläimiltä syrjäisellä ja laittomalla alueella. Taistelutaitoja hiottiin ja siirrettiin sukupolvien kautta, ja 300 vuotta myöhemmin Bình Định -taistelulajien taistelijat olivat etulinjassa joukkoja, kun paikallinen sankari Nguyễn Huệ yhdisti maan 1700-luvulla. Kiitollisuutena, kun hänestä tuli keisari, hän järjesti valtion tukeman järjestelmän, johon sisältyivät koulut, kilpailut, todistukset ja viralliset sotilaalliset tehtävät. Mutta nuo kirkkauspäivät olivat lyhytaikaisia. Nguyễn Huệin kuoleman jälkeen vuonna 1792 uusi feodaalidynastia hävitti kaikki jäljet ​​Bình Định: n taistelulajeista. Koulut suljettiin ja kilpailut kiellettiin Vuosikymmenen jälkeen vuosikymmenestä, kun jokainen peräkkäinen hallitseva voima - imperialistinen Nguyễn-dynastia, ranskalaiset siirtomaa-asukkaat, Etelä-Vietnam ja Pohjois-Vietnam - kaikki pelkäsivät Bình Định -taistelulajien sotureiden legendaarista voimaa. Mutta taistelijat jatkoivat koulutusta, piiloutuivat tarvittaessa salaa pois buddhalaisista temppeleistä, ja antoivat perinteensä seuraavien 200 vuoden aikana. 1900-luvun loppupuolella, kun viralliset asenteet Vietnamin kulttuuriperinteisiin lämpenivät (ja taistelulajien taistelijoiden oletettiin olevan vähemmän uhkaavia maanpuolustukselle), Bình Định taistelulajit tulivat varjosta. Koulut ja kilpailut alkoivat uudelleen, ja paikallisten taistelijoiden kansainvälinen menestys johti suosion nousuun. Vuoteen 2012 mennessä ajat olivat muuttuneet niin paljon, että lääninhallitus aloitti jälleen taistelulajien tukemisen sekä paikallisten aktiviteettina että matkailukohteena. Taistelulajien kohtaus kukoistaa tänään. Quy Nhơnia ympäröiviin kyliin on avattu kymmeniä pieniä kouluja, joista jokainen tarjoaa oman otteensa kahdesta Bình Định -tyypistä, henkilökunnan taisteluista ja "tyhjien käsien" taistelusta. Nguyễn Huệa kunnioittava Quang Trung -museo järjestää joka vuosi taistelulajien gaalan Vietnamin vuonna 1789 tunkeutuneiden kiinalaisten joukkojen tappion vuosipäivänä. Erillinen kaksivuotinen taistelulajien festivaali ja kilpailu, joka aloitettiin vuonna 2006, kokoaa yhteen tuhansia taistelijoita ympäri Vietnamia ja ulkomailta (erityisesti Venäjä on tuottanut useita korkealaatuisia taistelijoita Bình Định -koulusta). Kertaluonteisia näyttelyitä pidetään useita kertoja vuosittain kaupungin keskustan aukealla. Bình Địnhin menneisyyden kuuluisien taistelulajien taistelijoiden patsaat vievät rantakadulle. Ja vuonna 2015 tuhannet opiskelijat, monta kertaa odotettua enemmän, ilmestyivät, kun Quy Nhơn -koulut alkoivat tarjota koulun ulkopuolisia taistelulajitunteja. Toisin kuin muut taistelulajien perinteet, tytöt olivat historiallisesti tärkeitä Bình Định -taisteluissa (kuuluisa perinteinen laulu neuvoi nuoria naimattomia miehiä koko maassa "Suuntaa Bình Địnhiin, etsimään kauniita tyttöjä, jotka suorittavat voimakkaita taistelulajeja"), ja vuosisatoja myöhemmin tämä perinne herätettiin myös, kun tytöt - ilman mitään virallista kohdistusta - edustivat lähes puolta uusia opiskelijoita. Vuosisatojen ajan taistelulajit pakotettiin kieltämään ja ajamaan maan alle, ja ne olivat jälleen Bình Định -elämän elämän pilari.

Tehdä

Lapset

• Beach Promenade -huvipuisto (puistossa rantakadulla 100 m (330 jalkaa) keskustan aukiosta etelään An Dương Vương- ja Ngô Mây -katujen risteyksessä). Pieni huvipuisto puristui rantaa reunustavien puiden väliin. Puolikestäviin matkoihin kuuluu pieni karuselli ja pikkukokoisia autoja. Kyykky myyjät tarjoavat vietnamilaista välipalaa ja maalattuja lahjoja lapsille. Erittäin hillitty ilmapiiri, josta on kauniit näkymät rannalle ja merelle, vaikka pieni alue voi olla tungosta paikallisten lasten kanssa sesonkiaikana. Nähtävyydet ovat avoinna kaikille 2–92-vuotiaille lapsille, mutta niistä nauttivat todennäköisesti eniten 4–9-vuotiaat lapset. Ratsastaa 10000 - 20 000 dongia. 
• Lasten maailma, 48 Nguyễn Công Trứ (Lương Định Của: n kulma), ☏ 84 56 382-6343. Kirkas ja iloinen kaksikerroksinen lasten ihmemaa. Pelit ja hauskaa. Keskity nuorempiin 2-7-vuotiaisiin lapsiin. 

Elokuvat

• CGV-elokuvateatterit, Kim Cúc Plaza (Quốc Lộ 1D, P. Ghềnh Ráng). CGV, kaupungin ainoa suuri elokuvateatteri, on Big C -kompleksissa kaupungin lounaisosassa. 

Urheilu ja aktiviteetit

• Matkapallo (jalkapallo) ja käsipallo (kulma Lê Lai ja Diên Hồng). Nouto ja järjestetyt pelit. Joukkueet ovat epävirallisia ja toivottavat uusia tulokkaita tervetulleiksi mukaan. 
• Hyvää biljardia, 34 Tôn Đức Thắng (välillä Mai Xuân Thưởng ja Nguyễn Đáng), ☏ 84 93 521 0186. Sisä- ja ulkotilojen biljardiklubi, jossa yökerhomusiikkia räjäytetään massiivisten kaiuttimien yli. 
• Hà Huy Tập -urheilukentät, 31 Hà Huy Tp (Trần Nguyên Đánissa ja Chu Văn Anissa). 

• Kaksi kauniisti hoidettua tenniskenttää. Usein käyttämätön. 100 000 dongia tunnissa, vaikka sinulla on usein pääsy sisään ja pelaamaan ilmaiseksi. 
• Kaksi lentopallokenttää (yksi kadun toisella puolella). Noutopelit useimpina iltapäivisin ja iltaisin. Matala keskitason taitotaso. Vierailijat ovat tervetulleita liittymään ja pelaamaan. 

• Nguyễn Tất Thành Tennis (Nguyễn Thái Học: n ja Nguyễn Tất Thànhin kulma). Kaksi hienosti hoidettua kovapintaista kenttää. Tuomioistuimia ei käytetä useimpina arkipäivisin aamuisin ja iltapäivisin. Virallinen hinta on 100000 dongia tunnissa, mutta voit yleensä osallistua ja pelata ilmaiseksi. Iltaisin klo 17.00-20.00 ryhmä 25 miespuolista toimistotyöntekijää matalalla keskitasolla pelaa lyhyitä parinotteluita. Jos sinulla on oma mailasi, voit liittyä ja pelata heidän kanssaan ilmaiseksi. Tuomioistuimet näkyvät Nguyễn Tất Thành -kadulta, mutta pääsisäänkäynti on lentokentän toimistorakennuksen takaa sijaitsevalta pysäköintialueelta Phạm Hùngin ja Mai Xuân Thưởngin kulmassa.] 
• Rautatenninen, 2 Phó Đức Chính, ☏ 84 56 629-2979. Kaksi kauniisti hoidettua puna-vihreää tenniskenttää kaupungin pohjoisessa keskustassa. Saatavana useimpina aamuina ja iltapäivisin, viikonloppuisin. Maksu on 100000 dongia tunnissa, mutta voit yleensä osallistua ja pelata ilmaiseksi. 
• Urheilukompleksi Tennis (Tăng Bạt Hổ: n ja Lê Hồng Phongin koillisosassa). Kaksi kauniisti hoidettua vihreää kovaa tenniskenttää käytettäväksi urheilukompleksin sisäänkäynnillä. Käytettävissä useimpina aamuina ja iltapäivisin, mutta läheiset toimistotyöntekijät ovat yleensä varanneet iltaisin. 100000 dongia tunnissa. 
• Victory Club ja Châu Thành Biljardi (Võ Xánin ja Nguyễn Đángin kulma). Kaksi isoa biljardiklubia kadun toisella puolella toisistaan ​​vehreällä ylemmän luokan naapurustossa. 
• Watpo-joogakeskus, 105F Hai Bà Trưng, ☏ 84 56 350-9333. Puhdas ja moderni joogakeskus ja wellness-kylpylä. 

Ostaa

Quy Nhơn on ei ostosparatiisi.

Keskustassa on Coopmart-supermarket, ja kehittymättömällä alueella kaukaisessa lounaassa on Big C -hypermarket ja Metro-irtokauppa. Se on suurille kaupoille.

Sen lisäksi Quy Nhơnillä ei ole melkein yhtään ketjun myymälää, joka on olemassa suuremmissa Vietnamin kaupungeissa. Ei ole lähikauppoja, kuten Family Mart tai Shop & Go. Tavarataloja ei ole. Ja kaupunki on kaukana kaukana kansainvälisten vähittäiskauppiaiden tutkanäytöstä, jolla on toimintaa Vietnamissa, kuten Gap, Nike ja Mango.

Suurinta osaa kaupungin kaupoista - ja kahviloista, ravintoloista ja majataloista - pidetään perhekodeista. Vaatteet, puhelimet, moottoripyöräkypärät, juomat, urheiluvälineet ... mitä ostatkin, on todennäköistä, että perhe, joka myy sen sinulle, asuu kaupan yläpuolella olevissa kerroksissa.

Siestan aika

iltapäivän siesta on haalistunut useimmissa Vietnamin kaupungeissa, mutta se hallitsee silti unelias Quy Nhơn. Suurin osa yrityksistä - kaikki pankit, useimmat toimistot ja vähittäiskaupat, jopa oudosti suuri määrä kahviloita - suljetaan useita tunteja iltapäivällä. Tarkat aukioloajat vaihtelevat toimialoittain, ja monissa paikallisissa paikoissa ei missään tapauksessa ole kiinteitä aukioloaikoja, mutta karkea opas on, että se on avoinna aamuisin noin klo 8.00, lähellä pitkää lounastaukoa klo 11.00. tai klo 11.30 jonkin aikaa noin klo 14.00–15.00 ja avataan uudelleen iltapäivällä klo 20.00 asti.

Raha

Suurin osa Quy Nhơnin paikallisista yrityksistä on vain käteinen. Korkeamman budjetin hotellit hyväksyvät luottokortit, mutta melkein kaikki matalan ja keskitason hotellit ovat vain käteisellä maksettavia. Hyvin harvat kaupat, kahvilat tai ravintolat hyväksyvät luotto- tai maksukortit.

Pankkiautomaatteja on kaikkialla kaupungissa. Useimmat hyväksyvät ulkomaiset pankkikortit ilman ongelmia. Enimmäisnostoraja vaihtelee pankin mukaan, vaihdellen 2 000 000 - 3 500 000 dongia nostoa kohden.

Suurin pankkiautomaattien keskittymä on Coopmartin pohjoispuolella, Trần Thị Kỷ: llä Nguyễn Tất Thành- ja Lê Duẩn -katujen välissä. Kuusi pankkia tarjoaa pankkiautomaatteja lyhyen matkan päässä toisistaan: Techcom, VietinBank, Agribank, Dong A Bank, ACB, Maritime Bank.

Yhdysvaltain dollareita voidaan vaihtaa lukuisissa pankkitoimistoissa ympäri kaupunkia. Laskujen on oltava melko uusia ja hyvässä kunnossa; hieman kuluneet tai yli 10 vuotta vanhat laskut hylätään. Passia ei vaadita.

Jotkut pankkipalvelut saattavat pystyä vaihtamaan myös euroja, Ison-Britannian puntia ja Australian dollareita, mutta se on vähän mahdollisuus, ja uudet hyvässä kunnossa olevat Yhdysvaltain dollarit aiheuttavat sinulle vähemmän ongelmia.

Useat keskustassa olevat kulta- ja jalokiviliikkeet vaihtavat myös dollareita nopeasti ja usein hieman paremmin kuin pankit. He ovat myös halukkaampia hyväksymään vanhempia tai kuluneempia laskuja, vaikkakin alhaisemmilla hinnoilla.

Kaupat

• An Phú Thịnh -aukio (Tr blockn Quý Cápin koko lohko Trần Hưng Đạon ja Phan Bội Châun välillä). Monikerroksinen ostoskeskus kaupungin itään. Pienen budjetin puolipysyvät kaupat, jotka tarjoavat kotimaisia ​​ja maahantuotuja (pääasiassa Kiinasta) vaatteita, laukkuja, taloustavaroita. Jotkut elektroniikka. 
• Iso C, Kim Cúc Plaza, Quốc Lộ 1D, P. Ghềnh Ráng (metron pohjoispuolella, vastapäätä Tây Sơn- ja Chương Dương -katujen risteystä). Thaimaan Big C -hypermarketin Quy Nhơn -haara sijaitsee valtatie 1D: n tuntumassa lähellä Metro-irtokauppaa ja linja-autoasemaa haja-asutusalueella vuorten juurella. Tarjoaa kotitaloustuotteita, vaatteita ja kuivaruokia. Valtava rakennus, joka avattiin vuonna 2014 suurille äänille sen ensimmäisen vihreän tekniikan vuoksi, on suunniteltu lasista ja valkoisesta alumiinista näyttämään massiiviselta QR-viivakoodilta. 
• 13.76708109.221641 Coopmart, 7 Le Duan (pääsisäänkäynti Nguyễn Tất Thành -kadulla Trần Thị Kỷ: n ja Vũ Bão -katujen välissä). Päivittäin klo 8: 00–20: 00 ilman lounastaukoa. Vuonna 2003 avattu Coopmart on ainoa supermarket kaupungissa. Tarjoaa kotitaloustuotteita, vaatteita ja sekä tuoreita että pakattuja ruokia. Verrattuna Coopmart-myymälöihin Vietnamin suurimmissa kaupungeissa, Quy Nhơn -toimipaikassa on huomattavasti vähemmän tuoreita elintarvikkeita ja huomattavasti hitaampia lähtöjä. Kauppa toimii paikallisen tyylisen kauppakeskuksen lippulaivana, joka kattaa koko neliön korttelin. Siellä on älypuhelinliike, paikallisten vaatteiden myyjät, KFC, Bánh Mìtt -voileipäkauppa ja pieni huvipuisto ja viihdekeskus. Julkiset wc-tilat ovat käytettävissä 2000 dongia kohti käyttöä kohden viihdekeskuksen takaosassa vesilaivamatkan takana. 
• ^{[kuollut linkki]}Kittyn talo, ☏ 84 93 760-7888. Hello Kitty taivas: vaatteet ja kengät lapsille ja aikuisille, hatut, pussit, kynät jne. 

• 318b Nguyễn Thái Học. 
• 55 Lý Thường Kiệt. 

• Metro Cash & Carry, Quốc lộ 1D, P. Ghềnh Ráng (Big C: n eteläpuolella, vastapäätä Tây Sơn: n ja Chương Dương: n risteystä). Saksassa syntyneen, thaimaalaisten omistaman irtotukkuliikkeen Metro Quy Nhơn -haara sijaitsee valtatie 1D: n tuntumassa haja-asutusalueella vuoren juurella kaupungin eteläosassa. Keltainen sinisellä oleva metro-kyltti näkyy kilometrien päässä ja toimii viitteenä alueen kuljettajille. 
• Tan Phát, 2a Lý Thường Kiệt, ☏ 84 91 412-3133. Pieni myymälä, joka myy tuotuja Hennessyä ja Belvedereä. 
• Thể Duc Thể Thao, 124 Lê Hồng Phong. Yksi monista liikunta- ja kuntosalikaupoista yhden korttelin alueella. Urheiluvälineet, urheiluvaatteet, tennismailat. Tämä Lê Hồng Phong -lohko on mukavin - ja ainoa - paikka muutaman sadan kilometrin päässä erikoisurheiluvälineiden löytämisestä. 
• Văn Hưng, 158 Ngô Mây, ☏ 84 56 352-3802. Tyylikäs pieni myymälä, jossa myydään maahantuotuja alkoholeja, pääasiassa viskejä, kuten Jack Daniels ja Johnny Walker. 
• Vĩnh Thụy, 99 Lý Thường Kiệt (välillä Phó Đức Chính ja Trần Phú), ☏ 84 56 381-1220. Yksi ainoista paikallisista myymälöistä, joka tarjoaa laajan valikoiman kotimaisia ​​ja tuotuja alkoholeja. 

Markkinat

• Keskustori, Tôn Đức Thắng -katu (välillä Nguyễn Công Trứ ja Trường Chinh [kadun nimi Trường Chinh muuttuu Tăng Bạt Hổ: ksi Tôn Đức Thắngin liikenneympyrässä]). Suuret markkinat keskustassa. Koostuu suuresta alueesta, joka on osittain suojapeitteiden peitossa Tôn Đức Thắng- ja Lương Định Của -katujen välissä, sekä myyjät - lähinnä naiset - vuodattamalla katetulta markkina-alueelta Tôn Đức Thắng -kadun molemmille puolille ja myymällä tuoreita hedelmiä ja vihanneksia peitteistä . Mangot, lohikäärmehedelmät, ananakset, cherimoya, pomelo, kookospähkinät jne. Jäähdyttämätön lehmän liha, sianliha, kala, raput. Tuoreita kukkia. Aamut ovat ruuhka-aikoja, mutta jotkut myyjät työskentelevät koko päivän. 
• Katetut markkinat Chợm, Hoàng Hoa Thám -katu (välillä Nguyễn Chánh ja Hoàng Quốc Việt). Yksi suurimmista ja monipuolisemmista ulkomarkkinoista Quy Nhơnissa. Kaupungin pohjoisessa keskustassa. Hedelmät ja vihannekset, juuri leikattu (ja jäähdyttämätön) naudanliha ja kana. Simpukat. Elävät kanat ja kalat. Ilotulitusvälineet. Suitsuke. Monet kiertävät myyjät ympäröivillä sivukaduilla kokkaavat bánh xèo kannettavista hiiligrillistä. Avoinna aikaisin aamusta iltaan. 
• Kalakauppa, Phạm Ngọc Thạch (välillä Tô Vĩnh Diện ja Nguyễn Huế [kadun nimi muuttuu Phạm Ngọc Thạch: stä Phan Đăng L Nu: ksi Nguyễn Huế: n kulmassa]). Kala ulkona. Myyjät - lähinnä naiset - istuvat matalilla muovituoleilla, jotka myyvät tuoreita kaloja, äyriäisiä, etanoita, rapuja, hummereita ja ostereita kadun molemmille puolille levitetyistä peitteistä. Yleensä auki varhain aamulla ja myöhään iltapäivällä, mutta myyjät asettavat omat aukioloaikansa ja tulevat ja menevät kalavarastonsa perusteella. 
• Sisä- / ulkomarkkinat, keskittynyt Nguyễn Thị Minh Khain ja Vũ Bãon ympärille. Suurimmat katetut ruokamarkkinat Quy Nhơnin keskustassa. Minh Tịnh -temppelin vieressä ja 10 minuutin kävelymatka länteen Coopmartista. Markkinoilla on luolamainen sisätila, joka sijaitsee oikeassa rakennuksessa alueella, jota rajoittavat Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Lai, Hàm Nghi ja Vũ Bão, sekä ulkoalue Nguyễn Thị Minh Khai: lla ja läheiset kadut, joissa myyjät myyvät huopia asetettu jalkakäytävälle. Hedelmät, vihannekset, jäähdyttämätön liha ja kalat, tofu, pavut. Tavanomaisten elintarvikkeiden lisäksi markkinoilla on myös suuri osa myyjiä, jotka myyvät kypsentämättömiä nuudeleita, mukaan lukien maakunnalliset erikoissidonnaiset nuudelit ja kaksoisnuudelit. 

Syödä

Aamiainen kadulla

Sadat kalastajat vetävät päivittäistä saaliitaan joka aamu ja kilometrejä ulkoilmaravintoloita, Quy Nhơn on upea kaupunki tuoreille meren antimille. Mutta ansaitun maineensa ympäri vuoden peskarialaisen paratiisin lisäksi seikkailunhaluinen matkustaja tarjoaa mahdollisuuden kokeilla vähän tunnettuja erikoisuuksia Bình Định -maakunnan ulkopuolella. Ja pienessä kaupungissa Quy Nhơn voi ylpeillä yllättäen valtava valikoima kasvisravintoloita.

Verrattuna muihin Vietnamin kaupunkeihin, ravintolat ovat epävirallisia ja halpoja. Asiakkaat istuvat yleensä suoraan kadulla tai ravintolan omistajan monikäyttöisen olohuoneen sisällä. Kaikissa paitsi kalleimmissa paikoissa ja muutamissa keskipitkän budjetin paikoissa pöydät ja tuolit ovat heiluvia ja usein rikkoutuneita, halvasta muovista ja alumiinista valmistettuja muunnoksia. Jopa mukavampia paikkoja asetetaan usein puoliksi avoimen puutarhan sisään sen sijaan, mitä kuvittelisit tyypillisemmäksi sisäravintolaksi. Kaikkien Quy Nhơn -ruokien hinta on paljon halvempi kuin suuremmissa kaupungeissa - koko simpukkalevy maksaa vähemmän kuin yksi kuori Saigonissa - ja voit helposti täyttää itsesi vain muutamalla dollarilla useimmissa ravintoloissa ja alle dollarilla kasvissyöjäpaikkoja.

Edelleen hyvin kaukana kansainvälisestä matkailupiiristä ravintolat tarjoavat vain paikallisten asukkaiden ja vietnamilaisten matkailijoiden makuun. Niin kauan kuin pysyt poissa harvoista kansainvälisille kävijöille markkinoiduista paikoista, olet melkein aina ainoa ulkomaalainen missä tahansa menetkin, kun löydät höyrytettyjä riisikakkuja, guava-lehtisianlihaa, kalakakunuudeleita, simpukoita hauduttamalla sitruunaruoholiemessä, kampasimpukassa, joka on edelleen kuoressa grillattu maapähkinöillä ja chilikastikkeella avotulella, syljetty paahdettu vasikanliha, vuohen vartaat, yrtteissä ja kookosmaidossa keitetyt etanat sekä kasvisruokia kotityyliin.

Sen maanalaisten foodie-fantasioiden tavaraa: rannikkokaupunki, jossa on laaja valikoima paikallisesti pyydettyjä ja juuri valmistettuja ruokavalintoja, kansainvälisten ketjujen täysin pilaamaton ja massaturismin edelleen löytämätön. Ota syöksy paikalliseen ravintolaan ja koet Vietnamin puolen, jota et löydä mistään muualta.

Paikallisia erikoisuuksia

Bánh bèo chén

• Bánh bèo chén ("Waterfern cake cup") on höyrytetty riisikakku kupissa paistettua salottisipulia ja kuivattuja katkarapuja, tarjoillaan dippikastikkeen kanssa. Erittäin yleinen Bình Định -maakunnassa. Opiskelijat ja työntekijät syövät kuppi kupin jälkeen - tavallinen annos on 10 kuppia henkilöä kohti - istuen pienissä katupuolen pöydissä koko Quy Nhơnin kaupungissa. Toimittajat perustivat moniin kadunkulmiin iltapäivisin ja aikaisin iltaisin. 1000 dongia per kuppi.
• makea kakku bánh ít lá gai ("Pieni kakku gai puun lehti") on valmistettu tahmeasta riisistä, sokerista, mungopavuista, inkivääristä ja (joskus) kookospähkinästä. gai lehti ja sitten kaikki kääritty banaanilehteen. gai lehti - yleinen englanninkielinen nimi: pinnate leaves; kasvitieteellinen nimi: Boehmeria nivea var. tenacissima—Ei ole tunnettu tai usein käytetty Vietnamin ulkopuolella. Soseutettuna ja höyrytettynä se muuttuu vihertävän mustaksi ja lisää hieman katkeran ja pureskeltavan kontrastin muiden ainesosien aromaattiseen makeuteen. Bánh ít myydään kaupoissa ja katukauppiaiden, esim. aivan keskusmarkkinoiden ulkopuolella Tôn Đức Thắng- ja Trường Chinh -katujen koilliskulmassa. Banaanilehtiä käärittyä herkkua tarjotaan myös monissa ravintoloissa, joissa ne on pinottu pöydille; otat vain niin monta kuin haluat ja veloitetaan kappaleelta. 3000 dongia kakkua kohden.

Bánh hỏi sianlihaa ja salottisipulia

• Bánh hỏi ovat pieniksi paketeiksi kudottuja riisipisaroita, tarjoillaan sianlihan ja paistettujen salottisipulien tai öljyn ja sipulien kanssa. Löydät ne valmiina syömiseen ravintoloissa tai katupuolen myyjien otettavaksi mukaan. Tunnetuimmat katukauppiaat myyvät aamusta iltaan Trần Phú- ja Nguyễn Công Trứ -katujen kulmassa. Noutotilaus bánh hỏi öljyyn ja ruohosipuliin kääritty banaanilevyyn kääritty hinta on 10000 dongia, kun taas välittömästi kulutettavaksi tarkoitettu levy, joka on valmistettu keitetyn sianlihan ja salottisipulin kanssa, maksaa 20000 dongia.
• Nem chợ huyện ("Huyện market roll") on porsaanrulla, jossa on maapähkinäkastiketta, chiliä ja yrttejä. Phương Mai -niemimaan erikoisuutena tunnettu rulla pakkaa suolaista, makeaa, hapan ja mausteista yhdessä pienessä puremassa. Se voidaan valmistaa joko tuoreella sianlihalla, joka grillataan hiilellä sokerin, suolan ja siannahan päällä, tai fermentoidulla sianlihalla, joka kääritään guava-lehteen kolme päivää antamaan sille hapan pistävä maku ja peitetään sitten banaanilehdellä. tarjoilu. Yksi rulla voidaan syödä pikana välipalana tai monet syödään yhdessä täydellisenä ateriana. Löydät sämpylät monista paikallisista ravintoloista ja katukauppiaista koko Quy Nhơn -kaupungista. Tai suuntaa heidän syntymäpaikkaansa, Huyệnin torille Tuy Phướcin kylän pieneen Phước Lộc -alueelle, 2 km: n päässä Bánh Ít Cham -tornista ja 18 km: n luoteeseen Quy Nhơnista, jossa 17 kauppaa aivan moottoritien tuntumassa 1A on kuurannut tuhansia rullia päivässä yli 100 vuoden ajan. 3000 dongia kukin.

Rantaravintoloita

Sitruunaruoholiemessä keitetyt pienet simpukat (con nghêu hấp) tarjoillaan ruohoa vastapäätä rantaa

Kadun toisella puolella rantakadulta on kymmeniä ulkoilmaravintoloita, jotka ovat erikoistuneet tuoreisiin ja paikallisesti pyydettyihin äyriäisiin: etanat, osterit, simpukat, raput, simpukat, katkaravut, meduusat ja monenlaisia ​​kaloja.

Suurinta osaa ravintoloista hoitavat perheet, jotka asuvat ravintoloidensa yläpuolella tai takana kapealla Trần Đức -kadulla. Ruoka valmistetaan avotulella ja hiiligrilleillä, jotka vuotavat kaikkialle kadulle. Tarjoilijat kiertelevät edestakaisin tien toisella puolella välttäen moottoripyöriä, kuoppia, vaeltavia kissoja ja koiria ja satunnaisia ​​tulipaloja, jotka riehuvat hallinnan ulkopuolella. Asiakkaat syövät matalilla muovipöydillä ja -tuoleilla, jotka on asetettu sattumanvaraisesti ruohoon ja Xuân Diệun ja Trần Đức -kadun välisen leveän mediaaninauhan puiden väliin nauttien laajat 180 asteen näkymät rannalle, lahdelle ja vuorille.

Suurin osa rantaravintoloista on hyvin samankaltaisia ​​hinnan, laadun ja valinnan suhteen, mutta harvat tarjoavat epätavallisempia tai kalliimpia valintoja, kuten hummeri (ympäri vuoden) ja kuningasrapu (kevätkausi). Merenelävät ovat kaikki paikallisesti pyydettyjä, joten hinnat vaihtelevat vuodenajan ja kalastusolosuhteiden mukaan, mutta karkea opas on: ostereita, kampasimpukoita, etanoita, simpukoita, simpukoita tai sydänsimpukoita: 30 000–45 000 dongia; osterilevy: 40 000–60 000 dongia; levy grillattua katkarapua: 60000 dongia; grillattu kalmari: 60 000–80 000 dongia; grillattua kalaa: 50 000–120 000 dongia; hot pot (2–4 hengelle): 200 000 dongia. Hinnat vain korttelin päässä rannalta ovat 30-50% halvempia, mutta ilman ilmiömäisiä merinäkymiä.

Ravintoloita löytyy monista paikoista veden äärellä, mutta eniten paikkoja on Trần Đức: n molemmilla puolilla Phan Đăng Lưu -kadulla, 11 ravintolaa vierekkäin. Aivan Lê Lợi -kadun länsipuolella on toinen iso seitsemän hieman halvempaa paikkaa.

Ravintolat

• Bảy Quán, 47 Mai Xuân Thưởng (Trần Phún kulma). Kaksikerroksinen ravintola, joka on erikoistunut höyrytettyihin pihveihin ja muniin (ei). Erittäin suosittu opiskelijoiden ja paikallisten työntekijöiden keskuudessa. Yhdistetty pihvi ja munat, salaatti, virvoitusjuoma ja leipä 30000 dongille. 
• Bê Thui Cầu Mống, 249 Nguyễn Thái Học (välillä Võ Mười ja Vũ Bão). Pieni ravintola, joka tarjoaa kuuluisan Quảng Nam -erikoisen spit-paahdettua vasikanlihaa. Nuori iässä huolellisesti valittu vasikka, jonka paino on 30–35 kg (66–77 paunaa), jotta se ei ole liian suuri eikä liian pieni, paahdetaan kokonaisena pitkällä tangolla avoimen katupuolen tulessa. polttavan hiilen. Mustunut iho kaavitaan sitten pois ja vaaleanpunainen liha ajellaan ohuiksi viipaleiksi ja tarjoillaan suolattujen sardellien, riisipaperin, chilin, valkosipulin, kalaöljy-kastikkeen, vihreiden banaanipalojen ja yrttien kanssa. 150000 dongia. 
• Bốn Quang Tuấn, 85 Lê Lợi (Tăng Bạt Hổ: n kulma), ☏ 84 93 408-3715. Erittäin edullinen grilli- / hot-pot-ravintola keskustassa. Perheen toiminta vain kuudella pöydällä. Erittäin suosittu opiskelijoiden keskuudessa edullisen naudanlihan ja sianlihan grillistä. Simpukkaruukku mausteisessa kastikkeessa 30000 dongia. Hot pot 60000. 
• Hai Thái, 351 Trần Hưng Đạo (välillä Nguyễn Văn Bé ja Đào Duy Từ), ☏ 84 56 625-2489. Luolainen sisä- ja ulkoravintola kaupungin keskustassa, joka on erikoistunut vuohenlihaan. Kaikki tarjolla olevat vuohen osat: vatsa, suolet jne. Monien samanaikaisesti grillattavien vuohien haju voi olla ylivoimainen, jos et ole tottunut siihen. Yksityiset ruokasalit ovat käytettävissä pääravintolan ulkopuolella. Vuohenliha kepissä 27 000 dongia kukin. Vuohen ateriat 90 000–200 000 dongia. 
• Hương Việt -kahvila, 35 Nguyễn Lương Bằng (Tôn Đức Thắngin kulma), ☏ 84 91 473-7673. Suuri hyväpalkkainen kahvila ja ravintola keskustassa, itään Nguyễn Tất Thànhista ja pohjoiseen keskustorilta. Kaunis ja tunnelmallinen ympäristö, jossa asiakkaat istuvat pagodirakenteiden sisällä, jotka on yhdistetty puisilloilla ja joita ympäröivät topiary- ja bonsai-puut, jotka kaikki ovat mukana klassisen musiikin soinnissa sekä Euroopasta että Vietnamista. Suosittu sekä paikallisten asukkaiden että vietnamilaisten turistien keskuudessa. Tarjolla tavallista vietnamilaista ruokaa ja juomaa. Kahvi 20000 dongia. Tee (tarjotaan useita lajikkeita) 20 000–25 000. Elintarvikkeiden hinnat noin 50% korkeammat kuin saman hinnan muissa Quy Nhơn -paikoissa. 
• Mià Hàng 07, 7 Trần Phú (risteyksen lounaiskulmassa Hà Huy Tập), ☏ 84 56 3821-607. Suuri äyriäisravintola, joka on sijoitettu osittain peitetyn peltikaton alle parkkipaikalle autiolle tielle kaupungin lounaisosassa. Viiden minuutin kävelymatkan päässä rannalta. Huolimatta puoliksi maineikkaasta ulkonäöstä (sekä ravintolasta että asiakkaista), se houkuttelee uskollista paikallista joukkoa vanhempia älymystöjä, jotka samalla päivällä ja yöllä poissa puolijumalassa ja täysin harjoitelluissa argumenteissa Vietnamin historian viime vuosituhannesta. Vietnamin kielen taito on tietysti hyödyllinen monimutkaisten keskustelujen käänteiden seuraamisessa, mutta kiitos amerikkalaisten sotilaiden kanssa 1960-luvulla, monet vanhemmat miehet voivat pitää mielellään englanniksi muutaman grillatun mustekalan ja oluen jälkeen. Ravintola tarjoaa samat äyriäiset ja äyriäiset kuin rantakadun ravintoloissa noin 20–40% halvemmalla. 

Illallinen valmistellaan.

• Ểc Biển, 21 Trần Cao Vân (välillä Nguyễn Trãi ja Nguyễn Huế), ☏ 84 164 624-7898. Pieni äyriäisravintola kahden korttelin päässä rannasta pohjoiseen kaupungin kaakkoisosassa, lähellä People's Municipal Buildingia. Kahdeksan tyyppistä kuorta päivittäin: grillattuja ostereita, maapähkinöillä ja salottisipulilla grillattuja kampasimpukoita, etanoita, simpukoita, simpukoita. Suosittu paikallisten asukkaiden keskuudessa puoleen hintaan läheisellä rantakadulla. 15 000–20 000 dongia kuorilevyä kohti. 
• Phượng Tèo Bún Chả Cá, 211 Nguyễn Huệ. Suuri ja erittäin suosittu edullinen ravintola kalakakun nuudelikeittoa varten. 25000 dongia kulhoa kohden. 
• Quán An Cô Bốn Bún Thịt Nướng, 232 Trần Hưng Đạo (20 m (70 jalkaa) itään Ngô Thời Nhiệmista). Tavallinen vietnamilainen ruokala. Sianliha, kana, naudanlihapihvi riisillä tai nuudeleilla. Se ei ole erityisen hyvä eikä erityisen huono: kaikkialla kaupungissa on kymmeniä samanlaisia ​​paikkoja. Tästä nimenomaisesta ravintolasta on kuitenkin tullut eräänlainen kulttihitti länsimaisten turistien keskuudessa Quy Nhơnille, kun yksi ulkomainen asiakas huomasi, että omistaja puhuu melko taitavasti englantia viiden vuoden oleskelunsa ansiosta San Franciscossa ja Oaklandissa. Useita vuosia ensimmäisen ulkomaalaisen arvostelun jälkeen tämä pieni ruokala on kerännyt epätodennäköisesti kaikkein eniten englanninkielisiä online-arvosteluja kaikista kaupungin ravintoloista, omistajan ja muutamien siitä tietoisten paikallisten asukkaiden pettymykseksi. 20000 dong riisilevylle tai nuudeleille, joissa on erilaisia ​​liharuokia. 
• Quán Dê19, 19 Nguyễn Công Trứ (Bà Triêun kulmassa), ☏ 84 56 90 555-1178. Vuohenliha pienessä kulma-ravintolassa kaupungin keskustassa. Kaikki vuohen osat valmistettiin. Halvempi kuin suuremmat vuohiravintolat. Vuohen ateriat 30000–100 000 dongia. 
• Quán Dê35, 121-123 Hoa Lư (50 m Tháp Đôi -kadusta itään, laiturin eteläpuolella), ☏ 84 98 881-4479. Vuohenliha kattopäällysteisessä ulkoilmaravintolassa joen pohjoisrannalla. Näkymät joelle, sillalle ja temppelille veden yli. Kaikki vuohen osat valmistettiin. Vuohen ateriat 50 000–150 000 dongia. 
• Trần Quang Diệu Shell -ravintola (Mai Xuân Thưởngin ja Trần Quang Diệun koillisosassa). Erittäin edulliset äyriäisruoat. Tarjoaa kolme päivittäistä tarjousta juuri pyydettyjä kuoria: simpukoita, etanoita, grillattuja ostereita, simpukoita, kampasimpukoita jne. Keitetty mausteilla, valkosipulilla, sitruunaruoholla ja kookosmaidolla, tarjoillaan pienillä alkupalan kokoisilla levyillä. Asiakkaat istuvat pienessä tilassa sisätiloissa tai suojapeitteessä katukulmassa. Erittäin suosittu lounasaikaan opiskelijoiden ja paikallisten toimistotyöntekijöiden keskuudessa nopean ja edullisen välipalan muodossa. Jokainen kuorilevy maksaa 10000 dongia. 

Bánh xèo

Bánh xèo on erittäin suosittu ruoka Quy Nhơnissa, ja sitä myydään monissa eri paikoissa, kuten erikoisravintoloissa, puolipysyvissä kioskeissa ja väliaikaisissa osastoissa kodien edessä.

Paikalliset ovat ylpeitä omastaan bánh xèo, vakavasti julistamalla, että useat keskeiset kulinaariset erot tekevät versionsa ylivoimaisesti paras Vietnamissa. Toisin kuin Etelä-Vietnamin tunnetuin tyyli, bánh xèo Quy Nhơn on keitetty ilman tamarindia ja on pieni ja ohut. Kreppi riisijauhoja ja vettä paistetaan pavunversojen kanssa kiehuvassa öljypannussa. Asiakas valitsee pääainesosan; vaihtoehdot vaihtelevat myyjältä, mutta ne voivat sisältää katkarapuja, sianlihaa, naudanlihaa, kanaa, kalmaria ja viiriäisten munia (trứng cút). Kypsennetty pannukakku taitetaan ja tarjoillaan asiakkaalle, joka kääri sen yhdessä tuoreen kurkun, mintun, korianterin ja salaatin kanssa puolijäykäksi riisipaperiksi, joka on kastettu tarpeeksi veteen, jotta se antaa joustavuutta, mutta ei tarpeeksi menettää rapeuden. Rulla kastetaan sitten kuuluisaan paikalliseen kastikkeeseen, makeaan ruskeaan keittoon, joka on valmistettu paahdetuista maapähkinöistä, fermentoiduista soijapavuista ja palmusokerista.

Joistakin kaupungin kaupunginosista on kehittynyt bánh xèo erikoisalueet, jossa ravintolat tai katumyyjät kokoontuvat ystävälliseen kilpailuun keskenään. Ilmapiiri, asetus ja hinta vaihtelevat suuresti eri paikkakunnilla, mutta vaikka jokaisella paikalla on fanit, jotka vannovat sen heidän paikka on ehdoton paras - ruoka ja valmistus ovat melko samanlaisia ​​kaikkialla kaupungissa. Tunnetuin alue on Diên Hồng -kadulla Lê Duẩnin eteläpuolella kaupungin keskustassa, jossa neljä vierekkäistä ravintolaa tuottaa satoja pannukakkuja tunnissa valtaville asiakkaille, jotka käyvät läpi joka iltapäivä ja ilta. Maailma kaukana Đống Đalla ja ympäröivillä sivukaduilla pohjoisrannalla, etenkin lähellä katettua Chợ Đầm -toria, on kaupungin sydän. bánh xèo perinne; kaksi täyttä ravintolaa ja lukuisat katupuolen myyjät tarjoavat versiot astiasta asetuksissa, jotka ovat sekä vähemmän hektisiä että vähemmän turisteja kuin Diên Hồng. Ja pienillä yöelämän torilla aivan rantakadun tuntumassa, Ngô Văn Sở: llä ja ympäröivillä kujilla Nguyễn Huế: n ja Nguyễn Lạc: n välillä, useat pienet ja keskisuuret myyjät valmistautuvat bánh xèo joka ilta.

• Gia Vỹ. Kuuluisin bánh xèo Quy Nhơn -ravintolassa on kaksi haaraa. Suurin - ja ehdottomasti turistimatkaisin - bánh xèo venues in the city is Gia Vỹ 2, which lies at the northern end of a cluster of four restaurants competing side-by-side on Diên Hồng street. Factory-like in its efficiency and size, circus-like in the bustle of the cooks, waiters, and boys running around trying to corral passing motorcyclists inside, the restaurant offers indoor and outdoor (across the street) seating. The original Gia Vỹ, on Đống Đa in the northern end of the city, is much smaller, more local and massively more tranquil than the second branch. Prices are the same at both branches: 25,000 dong per plate of two pancakes. 

• Bánh Xèo Tôm Nhảy Gia Vỹ, 118 Đống Đa (on north side of Đống Đa street west of intersection with Hoàng Hoa Thám). 
• Bánh Xèo Tôm Nhảy Gia Vy 2. 14 Diên Hồng (one block east of Nguyễn Tất Thành at the corner of Lê Duẩn; three-minute walk from the airport shuttle-bus drop-off spot). 

Roving bánh xèo vendor cooking on hot coals on the street

• Cô Hai bánh xèo, 48 Lý Thái Tổ, ☏ 84 98 318-2127. Family-style restaurant offering delicious bánh xèo. Good quality at budget price. A 10-minute walk from the beach on a pleasant, tree-lined street in the southwest of city. 4,000 dong per pancake. 
• Quán An, Ngô Văn Sở (northwest corner of Trần Đột). The largest of several small street-side bánh xèo restaurants in the little night-food area just off the beach promenade on Ngô Văn Sở and surrounding alleys between Nguyễn Huế and Nguyễn Lạc. bánh xèo is the same at all the restaurants in the small area. Price is highly variable at Quán An; it's one of the very few restaurants in Quy Nhơn which sometimes charge foreigners different prices than locals pay. A plate of four pancakes costs locals 15,000–20,000 dong; tourists are typically charged 25,000–30,000 dong. 
• Breakfast bánh xèo, Trần Quang Diệu (between Nguyễn Công Trứ and Tăng Bạt Hổ). Several vendors offer bánh xèo for breakfast in front of their homes on the small, tree-lined street of Trần Quang Diệu between Nguyễn Công Trứ and Tăng Bạt Hổ. They cook daily on most mornings from 07:00 to 10:00, or until they run out of ingredients. 3,000 dong per pancake. 
• Bánh xèo market vendors, Covered market Chợ Đầm (at Hoàng Hoa Thám and Hoàng Quốc Việt streets). Numerous bánh xèo vendors rove the streets around the local market Chợ Đầm in the northern end of the city near the riverside. Very local. 1,000–2,000 dong per pancake. 

Bánh mì

As everywhere in Vietnam, there are hundreds of bánh mì (baguette sandwiches) stands scattered throughout the city. Prices are 6,000–10,000 dong for most standard sandwiches, and 12,000–15,000 dong for fancier ingredients.

• Bánh Mì Đất. Local chain of three sandwich shops. Fixed-location stores but no seating. Offers more variety of options than the typical specialized street-side sandwich stall, as well as choice of warming the baguette. One sandwich 10,000–15,000 dong. 

• 8 Ngô Mây (near beach at the corner of Diên Hồng). 
• Coopmart shopping complex (Nguyễn Tất Thành). 
• 307 Lê Hồng Phong (southwest side of the Quang Trung roundabout at intersection with Lý Thường Kiệt street). 

Hot pot

Hot pot (lẩu) is by far the most popular food in Quy Nhơn for groups of family or friends eating out. There are dozens of hot-pot specialty restaurants throughout the city. Additionally, even restaurants that don't specialize in it quite often still offer some form of hot pot.

Quy Nhơn hot pot is similar to other regions throughout Vietnam. Beef or pork is typically the main protein, although some venues—including almost all along the beach promenade and nearby side streets—also offer seafood. The cooking style varies between places: most offer a pot of stock simmering on a bucket of coals, while some places give diners a semi-circular metal tray for grilling the food in butter or oil.

• Oishi Quán, 105D Hai Bà Trưng (between Lê Hồng Phong and Trần Cao Vân), ☏ 84 120 654-6774. Hot pot restaurant popular at night with university students. Seating both indoors and at stylish wooden tables on the street. Hot pot 110,000–150,000 dong. 
• Quyết Thắng, 282 Diên Hồng (near corner of Lê Lai). One of many hot-pot restaurants in a small area near the corner of Diên Hồng and Lê Lai. Offers the option of either grilling your food or the traditional style of boiling it in a pot of simmering stock. Hot pot 200,000 dong. 

Non-Vietnamese

• Buratino, 380D Nguyễn Thái Học (15 m (50 ft) south of Ngô Mây), ☏ 84 090 555-1383. Daily until 23:00. One of the only restaurants in Quy Nhơn—if not only restaurant—specializing in Western-style food such as pizza and pasta. The restaurant is often recommended by the bigger hotels to Western tourists looking for comfort food similar to home. But it's a small restaurant and Quy Nhơn is not an international city, so the food is suited to local tastes and ends up being more Vietnamese-style than Westerners expect. Dishes from 50,000–100,000 dong, combo meals 200,000–270,000 dong. 
• Jollibee, Nguyễn Thiêp (corner of Nguyễn Huệ), ☏ 84 56 381-4066. The Philippine fast-food chain. 
• KFC, 7 Nguyễn Tất Thành (entrance on Nguyễn Tất Thành between Trần Thị Kỷ and Vũ Bão streets). The only Western fast-food chain restaurant in the city, in the southeast corner of the Coopmart shopping centre. 
• NamSushi, 334A Diên Hồng (30 m (100 ft) north from the roundabout with An Dương Vương and Ngô Mây), ☏ 84 56 352-2979. Daily 10:00–14:00, 17:00–22:00. Large and elaborate sushi restaurant. Two storeys: the lower floor seating is at normal tables, while the upper floor has views towards the sea and seating on pillows and a no-shoes-allowed shiny hardwood floor. The quality of the food might not be at the standards of sushi in Tokyo (or Beijing, Moscow or Los Angeles), but it's the best and most modern sushi in the not-so-international-yet Quy Nhơn. It's a two-minute walk from the central beach and a five-minute walk southwest from Coopmart. Tuna maki 40,000 dong, sushi 30,000–80,000 for two pieces, temaki salmon hand roll 45,000. Basic combo sushi sets 125,000 dong for 14 pieces, 345,000 for more elaborate 25 pieces. Sake 150 mL 85,000 dong, 250 mL 145,000, 1.8 L 250,000. 
• Pizza H-P, 68 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Hai Bà Trưng streets). Small pizza restaurant in the city centre with the English-language motto "Be Different". Offers hot pot and Western pizzas done Vietnamese style. Pizza: small 50,000 dong, large 100,000. 
• Pop Gelato, 118B Nguyễn Thái Học, ☏ 84 09 065-8090. Modern gelatto shop in west of city. Popular with young people. 

Vegetarian

On dozens of vegetarian restaurants in Quy Nhơn.

The majority of the restaurants are very small family-homes within a block or two of a Buddhist temple; look for signs saying "Chay" (vegetarian) in front of houses and small alleyways. The meals offered can be quirky—in a good way—and are often quite pleasant discoveries after the monotony of the standard vegetarian fare in Vietnam. And the setting—eating with every generation of the owner's family smack-dab in the middle of their house at their living room table—makes the experience feel very much like a homestay. However, the opening hours of these little family operations are completely random; on full moon days, they're usually open from morning to early evening, but at other times, it's hit or miss.

The larger vegetarian restaurants offer the advantage of more predictable and regular hours. But they generally have (slightly) higher prices and the food selection is the more typical vegetarian fare in which the meat and fish in the standard Vietnamese noodle and rice dishes are simply swapped out for meat-substitutes like seitan and tofu. Buddhist monks are frequent diners at the vegetarian restaurants; a few of the more gregarious ones speak some English and often chat up any foreigners to learn about life abroad.

• An Bình, 141 Trần Cao Vân (directly north of main entrance to the temple, between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Mid-sized vegetarian just north of the temple. Slightly more upscale setting than most vegetarian restaurants in the city, with tablecloths and flowers on each table. Open hours officially 07:00–21:00, although often closes for long breaks. One of several vegetarian restaurants near the Long Khánh Buddhist temple. Vegetarian bánh xèo 10,000 dong. Plate of daily vegetable dishes with rice 18,000 dong. 
• Hiển Nam, 3a Trần Thị Kỷ, ☏ 84 56 221-1148. Medium-large vegetarian attached to the Hiển Nam temple just west of Nguyễn Tất Thành street. A four-minute walk from Coopmart. Picturesque views of the temple through the open back gate of the restaurant. Daily lunch of rice with several vegetable dishes plus soup: 15,000. 
• Kim Ngọc Bánh Mì, 108 Ngô Mây (at corner of Biên Cương). A permanent street stall one block south of Minh Tịnh temple selling vegetarian baguette sandwiches (bánh mì). One sandwich 8,000 dong. 
• Minh Hoa, 115 Nguyễn Du (at corner of Ngô Quyền). Standard mid-size vegetarian restaurant. Plate of vegetable dishes with rice plus soup 15,000 dong. 
• Nhà hàng, 114 Tăng Bạt Hổ (between Lê Hồng Phong and Trần Cao Vân), ☏ 84 56 382-1100. Very large vegetarian restaurant on the south side of Long Khánh Buddhist temple. Dependably open long hours from morning until night, including holidays. Slightly more expensive than the many smaller, family-run vegetarian restaurants in the area. Noodle and rice dishes 25,000–50,000 dong. 
• Pháp Duyên, 55 Nguyễn Lữ (between Võ Lai and Ngô Mây), ☏ 84 98 381-2344. Mid-sized vegetarian one block southeast of the Minh Tịnh temple. A five-minute walk from either the central plaza on the beach or from the Coopmart. Mixed vegetables, rice, soup: 17,000 dong. 
• Sáu Thu, 79 Hai Bà Trưng (between Ngô Quyền and Lê Lợi). Mid-size vegetarian restaurant next to the Quy Nhơn Evangelical Church in the eastern end of the central city. Both the setting and the food are a slight step above similar vegetarian venues. One plate of assorted vegetable dishes plus rice 30,000 dong. 
• Thanh Minh, 151 Phan Bội Châu (between Mai Xuân Thưởng and Trần Cao Vân). Small family-run vegetarian restaurant on the north side of Long Khánh Buddhist temple. Generally offers several vegetable-based dishes, as opposed to the meat-substitute dishes found at typical Vietnamese vegetarian restaurants. Mixed vegetable dishes, rice and soup: 20,000 dong. 
• Thanh Tấm, 41 Ngô Mây, ☏ 84 56 625-0309. Mid-sized vegetarian restaurant one block south of the Minh Tịnh temple. Daily lunch of mixed vegetables including rice and soup for 15,000 dong. 
• Thanh Vân, 161 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Very tiny vegetarian restaurant in a family-home in a small alley off the main street. One of several vegetarian restaurants near the Long Khánh Buddhist temple. 
• Tịnh Tâm, 149 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu), ☏ 84 56 38-2773. Small family-run vegetarian just north of the Long Khánh temple. One of several vegetarian restaurants near the temple. Extremely kind family owners often invites foreigners to explore their home and culture. 
• An Lạc, 6 Nguyễn Lữ (just off Ngô Mây). Small family-run restaurant serving cơm (rice with assorted toppings): 20,000 dong. Very kind and friendly owners who will appreciate if you can say even a few words of Vietnamese.

Bakeries

• Bánh Kem Ngọc Nga, 319-323B-325 Lê Hồng Phong, ☏ 84 56 382-3750. The largest, most elaborate—and commensurately most expensive—bakery in Quy Nhơn. Intricately designed and decorated cakes, for example shaped as animals (frogs, dogs, bunnies, dragons) and human figures (Buddha, princesses). Cake flavors include green tea (matcha), tiramisu, and standard cream cakes. Also offers vegan (pure-veg) baked products. The bakery spans three adjacent stores, with one specializing in cakes, the second in cookies, sweet breads and chocolates, and the third in general baked products. Unusually for Quy Nhơn, the bakery has a website, and the site is even available in English. Mid-size cakes 60,000–200,000 dong, larger and more elaborate cakes 200,000–400,000. Cookies and chocolates 5,000–15,000. 
• Đúc Tỏ Baguette Bakers, 83 Đống Đa (100 m (260 ft) to the northeast from the busy intersection with Trần Hưng Đạo), ☏ 84 56 381-3802. Long-standing family operation that bakes the baguettes used for bánh mì sandwiches. Reputed among locals to be the highest quality baguettes in the city. 1,300 dong for one hot baguette fresh out of the oven, 15,000 for 12. (updated Apr 2018)
• Hoàng Yến Bakery, 211 Tăng Bạt Hổ (close to corner of Trần Cao Vân), ☏ 84 93 343-4908. Small bakery offering big cakes. Cakes 100,000–250,000 dong. Chocolate lollipops 10,000. 
• Phương Ngá Bakery, 46 Trường Chinh (corner of Lê Duẩn), ☏ 84 90 385-8812. Small bakery offering cakes and chocolate pieces. Offers all the standard cakes and decorations, with a specialty in tiramisu cakes and fruit-jelly cakes (including passion-fruit cake). Unusually for Quy Nhơn, sells pieces of cakes in single servings, rather than entire cakes. Whole cakes 50,000–150,000 dong. Single-serving piece of cake 10,000–20,000. Chocolate letters (for spelling out words with chocolate) 2,000 each. 
• Tamba Bakery, 335A-B Nguyễn Thái Học (at Vũ Bão Võ Lai street), ☏ 84 56 362-9549. Spacious and clean bakery in the southwest of city with the English motto "Good Food—Good Life." Cakes, cupcakes, cream buns, pork floss buns. Prices around 20–40% less than most Quy Nhơn bakeries. Cupcakes 10,000 dong, cakes 30,000–150,000. 
• Tinh Hoa Bakery, 105 Trần Cao Vân (corner of Hai Bà Trưng), ☏ 84 56 382-3717. Corner bakery very popular among locals for birthdays, holidays, and family meals. Cakes 50,000–200,000 dong. Cupcakes 15,000. Chocolate hearts 5,000. Squares of coconut and sticky rice in powdered sugar 3,000. 

Juoda

Cafes are the centre of social life in Quy Nhơn. They come in all sizes: huge and impressive, small and quaint, tiny and jammed between parked motorbikes in a family's living room. They're in every style: knee-high tables on street corners, outdoor gardens with wooden verandas, hipster joints infused with attitude, cubbyholes serving milk tea to teenagers on bamboo floors, tables set amidst bonsai forests. And with over 1,000 cafes for a city of only 300,000 people, you find them everywhere: on the beach, in the city centre, on the sides of the mountains, on median strips in the middle of streets.

Cafe hours can be tricky to predict. Most cafes are open in the prime hours in the late afternoon and evening, and many are also open in the early morning. But the exact hours vary a lot from place to place. Even at one cafe, the hours will vary from day to day based on customer flows, the weather, and the owner's schedule. Lunchtime is also hit-or-miss: some cafes always take a siesta break, some always work through lunchtime, and many just open or close based on the whims of the day. As a general reference, a typical schedule might be to open at 07:00 or 08:00 in the morning, close for a break from 11:00 to 15:00, then serve until 21:00 or so.

As for nightlife.... the answer is "no". Quy Nhơn has no real nightlife to speak of. There's one slightly dodgy neon-and-smoke-machine nightclub. Most restaurants open at night have beer—or will find some for you—and many cafes serve cocktails, but there's nothing like a bar scene where people mingle over drinks. The majority of places close by 22:00, and by midnight the city is almost deserted. So kick back in an open-air cafe or restaurant, lap up the sea views and ocean breezes, and enjoy the city's sleepy small-town vibe.

Cafes

• Bookafe, 86 Lê Duẩn (corner of Vũ Bão), ☏ 84 1900 1757. Very large higher-end cafe with both outdoor and indoor seating. Three minutes by foot southwest from the Coopmart. Extensive lighting in the evening makes it a popular spot for couples at night. Gelatto ice cream available. Somewhat confusingly, the cafe's name is spelled "Bookafe" on internet sites and Facebook, but the logo is designed as "Bookkafe", where the middle "k" is stylized to be both the "k" of "book" and the "K" of "Kafe". Lassi 50,000 dong, coffee 35,000, yoghurt smoothies 50,000. 
• Búp Cafe, 37 Ngô Mây (at south side of intersection with Biên Cương), ☏ 84 56 374-7968. Small and cute cafe in the city centre a 10-minute walk northwest from the beach or seven minutes west from Coopmart. Beloved by teenage girls for its cute drinks, caramel popcorn, and Western pop music. The friendy owner Búp, one of the very few cafe owners in the city completely fluent in English, converted his parents' small clothing store into the eponymous cafe in the summer of 2015 after graduating from graphic design studies in Saigon. The cafe shows off some of his design skills. Milk tea 17,000 dong plus 3,000 for toppings. 
• Đất Việt Cafe, 11 Trần Lương (50 m (160 ft) from intersection with Lý Thái Tổ), ☏ 84 589-0056. Charming cafe built underneath—and hidden amongst—towering trees on a quiet lane a 7-minute walk west from the beach in the southwest of the city. Coffee 15,000 dong. 
• Du Mục Cafe, 18 Bùi Thị Xuân (near corner of Nguyễn Công Trứ). Pleasant indoor cafe decorated with many tropical plants on the walls and bamboo-mat hanging from the ceilings. It's in the city centre on an idyllic, narrow street packed with bonsai trees, flags and children playing. 
• G.Life Cafe, 1 Phó Đức Chính (corner of Nguyễn Thái Học). Hipster-esque cafe in the northern end of the city. White-brick wall interior. Offers ice coffee blended with tiramisu, cookies or banana. Coffee 10,000 dong, latte 21,000, cappuccino 21,000. Blended ice coffee 25,000. Smoothies 25,000. Cookies and cream 25,000. 
• Helen Cafe, 490 Trần Hưng Đạo (between Đoàn Thị Điểm and Hoàng Hoa Thám), ☏ 84 90 563-3652. Cute little cafe near Chùa Trúc Lâm temple. Popular among local teenage girls for its milk tea, bubble tea, iced coffee, and cookies drinks. Seating on pillows on the floor. Walls decorated with bright pink drawings, hipster black-and-white photos, and enormous paintings of Japan and Europe. Milk tea 20,000 dong plus 3,000 for each topping. 
• Hello Kitty Cafe, 69 Tháp Đôi, ☏ 84 56 379-1336. All the Hello Kitty drinks, cakes and sweets you could want in a cafe with all the Hello Kitty decorations you could squeeze into a small space. Ignore the trademark violations (shhhh...) and enjoy. 
• Inn Cafe, 22 Nguyễn Bỉnh Khiêm (between Tôn Đức Thắng and Nguyễn Trần). Peaceful indoor cafe with picturesque European-style window boxes and white window frames. A two-minute walk south of the central market on Tôn Đức Thắng street. Coffee 12,000 dong. 
• Jolly, 121 Lê Lợi (corner of Phan Bội Châu), ☏ 84 56 382-1907. Cafe with a young and modern style in the east of the city. With fishbowl windows facing on the street corner giving lots of natural light, white brick walls, gelato bar, and an extensive menu of cookie drinks, frappuccinos, smoothies, and tea with jam, Jolly has attracted a steady crowd of young people since its 2015 opening. Adorning the walls are chalk-scribbled translations of Vietnamese humor such as "Woman are less dangerous when they have gelato". No smoking. Coffee and smoothie drink mixes 20,000–30,000 dong. 
• Like Cafe, 52 Trường Chinh (on south side of three-way intersection with Tôn Đức Thắng and Tăng Bạt Hổ). City centre cafe near the central food market. The modern decor and creative drinks makes it popular with Quy Nhơn's (very small) young and fashionable crowd. Large outdoor seating area, plus indoor tables. One of the nicer public bathroom in Quy Nhơn (damning with faint praise, but modern clean toilets aren't one of Quy Nhơn's specialties). Coffee 20,000-25,000 dong, cacao with yogurt cubes 40,000, smoothies 35,000-45,000. 
• Marina Cafe, 5 Trần Quý Cáp (corner of Phan Bội Châu). Mid-market, modern-style cafe in the southwest corner of the An Phú Thịnh Plaza building. Coffee 25,000 dong. Smoothies 40,000. 
• Osaka Cafe, 96a Mai Xuân Thưởng (corner of Lương Định Của). Multi-storey cafe in the centre. A two-minute walk east from the airport shuttle bus drop-off. Typical large mid-budget Vietnamese style cafe/restaurant. Nothing to do with Japan other than the name and a painting of Mt. Fuji. Large indoor water-pond display with dozens of small porcelain Buddhas playing under plastic cherry blossoms. Karaoke on upper floors. Big open windows on street. Old but clean toilets. Coffee 15,000 dong, cacao 16,000, yogurt 18,000. 
• p.u.q. Cafe, 51 Hoàng Diệu (corner of Lê Xuân Tú). Hip little cafe in the centre. The decor is a mix between urban industrial and Asian kitsch. Stylish smoothies served in an edible glass made of sweet jelly. Espresso 13,000 dong, Cappucino 18,000, Smoothies 20,000. 
• Queen Cafe, 110 Ngô Mây (at corner of Biên Cương). Pleasant two-storey treehouse-cafe a 10-minute walk northwest from the beach. Coffee 15,000 dong. 
• Reform Cafe, 83 Trần Cao Vân (10 m (30 ft) south of Hai Bà Trưng). Industrial-style hipster-esque coffee shop. Complete with intricate latte art and baristas wielding tough attitudes, Reform cafe could (almost) be at home in London, Paris or Brooklyn. Small indoor and outdoor space. Smokey. Offers more varieties of coffee drinks than most cafes in Quy Nhơn. Espresso 15,000 dong, Irish cafe 20,000, latte 25,000, mocha 28,000, cappuccino 25,000. 
• Sam Cafe (corner of Tôn Đức Thắng and Nguyễn Thái Học), ☏ 84 93 482 3 482. Very large outdoor cafe set rather unusually amidst dozens of bonsai trees which are for sale. At the entrance waits a human-sized statue of a fisher goddess to greet you. Coffee 15,000 dong. 
• Tien Loi Coffee, 323 Trần Hưng Đạo (northwest corner of Trần Cao Vân). Tiny and sweet cafe a block north of the Long Khánh temple in the northeast of the city centre. Small outdoor seating. Milk tea and coffee served in artsy jars tied off with burlap rope designs. Specialty drink of red and green Thai sweet tea. The upstairs has a no-shoes pillow-seating area surrounded by massive posters illustrating Vietnamese fantasy stories. 
• Violet Cafe, 1 Tôn Đức Thắng (in front of small tree/grass roundabout at intersection with Hà Huy Tập and Chu Văn An). Very pleasant, modern cafe. Wood tables and chairs. Has a glass-enclosed non-smoking room with pillow-seating on a sparkling-clean hardwood floor. Drinks only, no food. Coffee 15,000 dong, cacao 18,000, yogurt smoothie 18,000-23,000. 

Bars and clubs

• Style Pub & Bar, 10 Đô Đốc Bảo (across the street from Coopmart), ☏ 84 93 256-8089. The biggest nightclub in Quy Nhơn. The only one, as well. Lots of blue and green neon lights. Lots of smoke, both from cigarettes and from smoke machines. Mainly Vietnamese music, loud and with the bass cranked up, but some Western pop mixed in. 

Nukkua

Quy Nhơn city

Despite the hopes of local officials to turn Quy Nhơn into a mega beach resort similar to Nha Trang, with 10-storey chain hotels packing international travellers into every nook of the beach promenade and smaller hotels stretching the tourist zone several blocks back from the coast, accommodation is still very low-key. As of 2016, only a few hotels of more than five floors are scattered over the kilometres of prime beach-front streets, and many blocks in front of the ocean are either completely devoid of buildings or have only a patchwork of small residential houses and gardens.

Almost all visitors to Quy Nhơn are local Vietnamese tourists, and the accommodation options cater to them in terms of hotel styles, food, and service. And with very few international travellers, English language knowledge is almost zero: plan on lots of hand movements for communicating in all but the handful of higher-end places. On the plus side, though, you'll find prices that are significantly cheaper than in other beach cities in the country, no scams or higher rates for foreigners, and a personal friendliness that overcomes all language difficulties (well, many of them, at least).

Online reservations are available through the standard international booking websites for all the more expensive hotels and a few enterprising budget inns, so if you like, you can guarantee yourself a room before you arrive. But you won't find the majority of low- and mid-budget places on the internet: either have a Vietnamese-speaker call by phone to reserve for you, or just show up and ask when you arrive. Hotel growth hasn't been massive, but it definitely has outpaced tourist numbers in the last decade, and even in the Tết holiday period or peak summer months, you'll never have a problem finding a room for the night if you just ask around a bit.

Talousarvio

• Anh Khoa Hotel, 34 Trường Chinh, ☏ 84 56 625-0255. Clean, low-budget hotel in centre of city. The building's four-storey outside features a prominent green and yellow art-deco motif which contrasts with the wood or solid colour patterns more typical of buildings in the area. Only basic English spoken. Double room: 200,000 dong. 
• Anh Vy Hotel, 8 An Dương Vương, ☏ 84 56 384-7763. Straddling the border between the low- and mid-budget categories, this hotel directly across the street from the beach in the southwest of the city offers rooms which are clean but small and dark. Near Seagull hotel. One of several hotels on the block which cooperate in offering to foreigners semi-scammy tourist services such as plane tickets, car rental, tours, etc. Some English spoken. Double room: 250,000–300,000 dong. 
• Ao Co Mini Hotel, 24 An Dương Vương, ☏ 84 98 319-0389. Small low-budget hotel across the road from the city's central waterfront area. Exterior designed like a very narrow German castle. Quirky room decor features lots of floral patterns and garish colours. Rooms not very clean, but adequate for the price. Across the street from Hoàng Yến hotel and a three-minute walk from the up-market Seagull Hotel. Double room: 200,000 dong. 
• Bình Hà Motel, 03/1 Dương 31 Tháng 3, ☏ 84 56 382-6198. Budget family-run guesthouse set back in a small alley between the Saigon Quy Nhơn hotel and the shopping centre Plaza An Phú Thịnh. A 3-minute walk to beach. Small, dark, slightly moldy rooms, but offset by the low price and convenient location. No English spoken or understood. Double room: 150,000 dong. 
• Hải Yến Tourist Guest House, 104 Hai Bà Trưng, ☏ 84 56 382-2480. Budget hotel offering reasonable value for price. Old, but well-maintained and clean. Friendly, but almost no English spoken. Double room: with window 230,000 dong; smaller windowless rooms: 180,000 dong. 
• Nhon Hai Beach Hostel, Nhon Hai Village (end of the beach), ☏ 84 981588826. 
• Phương Mai Hotel, 254 Nguyễn Thị Định (near intersection with Chương Dương). Low-budget guesthouse in the southwest of city offering good quality for the price. Quiet nondescript neighbourhood, with a 4-minute walk to beach. 25 minutes by foot to Coopmart. Owner manages several hotels, speaks good English after living five years in San Francisco and very good Japanese after studying medicine in Tokyo for 10 years. Double room: 150,000–200,000 dong. 
• Quy Hotel, 37 Lê Xuân Tú, ☏ 84 56 382-9999. Low-budget hotel on pleasant tree-lined street in centre just off main Nguyễn Tất Thành Street promenade. By foot, the beach is 8 minutes away, the Coopmart 4 minutes. Rooms are dark, old, slightly moldy, and need reform, but adequate for a budget stay for a night. On the top floor is a massage room. The friendly hotel owner lived in Germany 30 years before and still speaks surprisingly decent German and basic English. Double room: with window 150,000 dong, without window 120,000 dong. 
• Thiên Các Hotel, 8 Nguyên Tư (10 m (30 ft) north of Vũ Bão), ☏ 84 56 389-2921. Most low-budget of three adjacent hotels directly behind (due west) of the Coopmart complex in centre. A 3-minute walk to beach. Reasonably clean. Typical family-operated guesthouse style. Double room: 200,000 dong. 

Keskitasoinen

• Đông Tây Hotel, 26 Nguyễn Lạc, ☏ 84 56 382-4877. Mid-budget hotel opened at the end of 2015. Directly opposite the beach and offering many rooms with sea views, it's still close to the city centre. The hotel entrance is flanked by open-air seafood restaurants, and a small night-food market is steps away. The Coopmart is a 5-minute walk to the north. Clean, modern rooms with air conditioning, TV, Wi-Fi. Elevator. Basic English understood. Double room: 300,000 dong at normal times, 500,000 during holidays and high season. 
• Eden Hotel, 60 Mai Xuân Thưởng (between Bùi Thị Xuân and Lê Hồng Phong, just around the corner from the Công Viên Quang Trung roundabout), ☏ 84 56 625-2233. The only mid-budget hotel in the northeast centre of the city. Rooms are small, but comfortable and clean. Six storeys. Elevator. Karaoke in basement, restaurant on top floor. 15-minute walk to Coopmart or the beach. 3-minute walk from the airport shuttle bus drop-off. Street-facing rooms on top floors have impressive panoramic views over the city, sea and mountains. Only basic English spoken. Double room with breakfast included: 400,000 dong. 
• Hoàng Sơn Hotel, 3 Ngô Mây (30 m (100 ft) northwest of roundabout with Diên Hồng and An Dương Vương), ☏ 84 56 384-6916. Standard mid-budget Vietnamese-style family-run hotel. Rooms dark, but clean enough in the southern end of the city centre, a 3-minute walk to the beach and 5 minutes to Coopmart. Double room: 300,000–350,000 dong. 
• Sunflowers Hotel, 13-17 Nguyễn Huệ, ☏ 84 56 389-1279. Large Vietnamese-style hotel on a small street 20 m (65 ft) off the beach boulevard at the far eastern end of the city. With its 10 storeys towering over the sparsely populated area at the tip of the peninsula, many of the rooms offer unobstructed views in all directions over the bay, the ocean, the city and the mountains. Simple breakfast included. Elevator. Double room: 400,000 without view, 450,000 with view. Management is noteworthy for wanting to fill unoccupied rooms, so when the hotel isn't full, walk-in rates can be much cheaper than online booking. 
• Thái Bảo Hotel, 12 Nguyên Tư (20 m (70 ft) north of Vũ Bão street), ☏ 84 56 352-0816. Multi-storey mid-market hotel. Most upmarket of three adjacent hotels directly behind (due west) of the Coopmart complex in centre. A 3-minute walk to beach. Outdated Vietnamese-style decor, small rooms. Double rooms: 500,000–600,000 dong. 

Törsätä

• ^{[kuollut linkki]}Hoàng Yến Hotel, 5 An Dương Vương, ☏ 84 56 347-4690. Large 3-star hotel directly on the beach in the southwest of the city. Outdated decor, Vietnamese upper-mid business-class style. Two intact, African elephant tusks are displayed proudly in the lobby. Nine-storey building with impressive views of the sea, the mountains and the city from top-floor rooms. Outdoor swimming pool, indoor and outdoor restaurants offering both Vietnamese and Western food, large conference rooms, sauna. Elevator. Good English spoken at the reception desk. Walk-in rates for double room including breakfast buffet: 990,000 dong (city view), 1,150,000 (sea view). Online booking often 20% cheaper than walk-in. 
• Saigon Quy Nhơn, 24 Nguyễn Huệ (corner of 31 Tháng 3). Multi-storey four-star hotel across from beach. Soaring lobby. Outdated, impersonal decor. Higher—and more expensive—rooms have wonderful city and beach views. Elevator. Swimming pool, spa, and small gym on top floor. English understood. Walk-in rates starting at 1,200,000–1,500,000 for a double room. Walk-in rates often slightly cheaper than online bookings. 
• Seagull Hotel, 489 An Dương Vương, ☏ 84 56 384-6377, ✉[email protected]. Multi-storey hotel on the beach in the southwest of the city. 170 rooms. Dated decor, small rooms, but it's the only four-star hotel in this section of the beach. Many of the rooms offer sea views with balconies. Several restaurants offering both Vietnamese and Western food, rooftop bar, swimming pool, spa, tiny fitness centre, gift shop, travel agency. English spoken. Website offered in Russian, although no staff speak the language. Double room including breakfast: 1,100,000 dong (city view), 1,300,000 (sea view). Online booking price and walk-in rate generally the same. 
• FLC Luxury Hotel Quy Nhon, Eo Gio, Nhon Ly, Quy Nhon. Along the beach, 900 rooms. 
• FLC Luxury Resort Quy Nhon, Eo Gio, Nhon Ly, Quy Nhon. Along the beach, 96 villas. 

Bãi Xép fishing village

The bay of Bãi Xép, a hamlet of Quy Nhơn 10 km (6 miles) south of the city centre, has a total population of a few hundred people, dogs, cats and chickens. There is one lane, a handful of wooden homes, a few people selling rice crackers and gum from their creaking verandas, and a hand-pumped water well which doubles as a rather touch-and-go mini electrical station.

But this tiny fishing village has become an unlikely focus of international tourism in the region. With deserted beaches, hilly islands close to shore, and round wooden fishing boats bobbing in the water, it's an ideal destination to stay if you're looking to get away from it all and enjoy a peaceful seaside holiday. The good and the bad of staying here are the same: there's nothing to do except lounge on the beach in utter tranquility.

In an odd twist of fate, the small beach and one-metre wide lane of Bãi Xép is the only place in the entire province where you're guaranteed to find lots of foreigners, and the tiny hamlet is still adjusting to the effects this tourism is causing. Despite some effort by the hotels to minimize their negative influence, it's impossible for 100 rooms designed for relatively-rich foreign tourists not to have a big impact on the environment and the village culture in such a tiny place. And although the hotel managers plead with their guests to respect traditional village ways, tourists shower gifts and money on the local children, which leads the kids—and their families— to lose interest in the fishing life. It's a complicated issue underway right now and it's not at all resolved: there are lots of conflicting opinions from locals, tourists, hotels, and provincial authorities regarding what, if anything, should be done about the situation.

In contrast to Quy Nhơn proper, the hotels in Bãi Xép are all geared towards foreigners. Most of the staff speak fluent English, and many of the managers and workers are foreigners themselves. Online booking is advisable at all times... and an absolute necessity in the peak season. The contrast with the city is also clear in the higher prices: even the low-budget dorm beds in Bãi Xép generally cost as much as—or more than—private double rooms in the city, and at the high end, the tiny fisherman's cove can boast of having the only luxury resort in the province.

Talousarvio

• 13.68564109.231141 ^{[kuollut linkki]}Big Tree Backpackers and Bistro, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 635 990 207. Foreign-run backpackers hostel on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Offers three simple but clean dorm rooms: one female-only room with private bathroom and two mixed-gender rooms with shared toilets. Shared shower cubicles are open to the sky. Same management as Haven Guesthouse. Single dorm bed from US$8. (päivitetty toukokuussa 2016)

Keskitasoinen

• Haven Guesthouse, Tổ 2, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 635 990 207. Foreign-run guesthouse on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Offers four double rooms and one family room. Restaurant (open to non-guests as well) serves traveller-favourite Western fare and some Vietnamese specialities. Shares the same beach with Life's A Beach Guesthouse, which sits on the opposite side of the one-metre wide alleyway. The luxury Avani Resort lies on the same cove and beach about 100 m (330 ft) to the south, although its end of the beach is private and off-limits to non-guests. Rooms at Haven: 700,000–1,000,000, minimum stay two nights. 
• 13.68498109.230752 Life's a Beach Guesthouse, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 62 993-3117. Guesthouse on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Run by two Englishmen. Offers bamboo beach houses, beach-view bungalow, treehouse and dorm beds. Shares the same beach with Haven Guesthouse, which is just on the opposite side of the one-metre wide road. Avani Resort is on the same cove and beach about 100 m (330 ft) to the south, although its end of the beach is private and off-limits to non-guests. Private house at Life's a Beach for two people: from US$30. Single dorm bed: $7 (budget) and $10 (luxury room with air conditioning). 

Törsätä

• 13.68178109.232653 Avani Quy Nhơn Resort & Spa, Ghenh Rang, Bai Dai Beach, ☏ 84 56 3840 132. Luxury resort on the private Bai Dai Beach run by the Avani Hotel Group of Thailand. Previously known as Life Resort, the Avani is the most luxurious hotel in the Quy Nhơn area. 63 rooms and suites. Restaurants with Western and Vietnamese fare, open-air bar, swimming pool, spa offering massage and facial treatments, yoga pavilion, billiards. Entrance to Avani is on the main road 400 m (0.25 mi) south of the turn-off to Bãi Xép village. Avani shares the same cove and beach as Haven Guesthouse and Life's a Beach Guesthouse 100 m (330 ft) to the north, but the beach is divided and Avani's side is private and off-limits to non-guests. Standard suite from $180, deluxe suite offering closet and sofa from $230. 

Kytkeä

Internet

Covered in a haze of cigarette smoke and usually jammed in the middle of a family's living room and kitchen, hundreds of houses on almost every street of the city have desktop computers you can use for high-speed internet access at low prices. Their customers are almost exclusively local teenage boys playing video games day and night, but you're welcome to use the computers for web browsing. Kaikissa tietokoneissa on vanhat ja laiton mutta toimiva Windows-käyttöjärjestelmä, selaimet ja kuulokkeet videopuheluita varten. Monilla on jopa Photoshop (jälleen laittomat kopiot), Microsoft Office ja muut ohjelmistot asennettuna. Yhden tunnin käyttö on 3000 dongia.

Jos sinulla on oma kannettava tietokone tai älypuhelin, et ole koskaan muutaman minuutin kävelymatkan päässä yhteydestä, koska melkein jokainen kaupungin kahvila ja ravintola tarjoaa asiakkailleen ilmaisen Wi-Fi-yhteyden. Yhteysnopeudet ovat tasaisesti erittäin nopeita eikä latausrajoituksia ole.

Puhelimet

Quy Nhơn -maalinjojen suuntanumero on 056. Jos haluat soittaa Vietnamin ulkopuolelta, lisää maatunnus ja pudota 0: 84 56 XXX-XXXX.

Kaikki tärkeimmät matkapuhelinverkot tarjoavat erinomaisen kattavuuden sekä paikalliselle että kansainväliselle viestinnälle. Voit ostaa SIM-kortteja mistä tahansa puhelinkaupasta tai pienestä kadun kioskista. Lentoliikenteen harjoittajien välinen kilpailu pitää hinnat alhaisemmissakin kuin suuremmissa Vietnamin kaupungeissa. Erikoistarjoukset tulevat ja menevät joka viikko, mutta tyypillinen ennakkomaksutarjous kuukaudeksi on 50000 dongia 10 gt: n internetille ja 75000 dongia sisältävää luottoa puheluille ja tekstiviesteille. Asiakirjoja ei vaadita, ja kaikki kortit on aktivoitu valmiiksi.

Kaupungissa ei ole julkisia puhelimia.

Mene seuraavaksi

Da Nang (Đà Nẵng) - Vietnamin viidenneksi suurin kaupunki. Kuuluisa turistille rannoistaan, Champan varhaisesta historiasta ja mukavuudesta tukikohtana Hội Anin ja Mỹ Sơnin tutkimiseen. 300 km Quy Nhơnista pohjoiseen.

Hội An - hyvin säilynyt 1400-luvulta peräisin oleva kauppasatama, joka on suosittu ulkomaisten matkailijoiden keskuudessa ja jonka UNESCO on tunnustanut maailmanperintökohteeksi vuonna 1999. 290 km Quy Nhơnista pohjoiseen.

Poikani - Cham-rauniot 4. – 14. Vuosisadalta. Unescon maailmanperintökohde on Indokiinan pisin asuttu arkeologinen alue. 300 km Quy Nhơnista luoteeseen.

Nha Trang - kukoistava rantalomakohde, suosittu kansainvälisten matkailijoiden keskuudessa. 220 km Quy Nhơnin eteläpuolella.

Pleiku - pieni Keski-Ylämaan kaupunki, joka on kriittisesti tärkeä molemmille osapuolille Vietnamin ja Amerikan sodan aikana strategisen sijaintinsa vuoksi. 160 km (100 mi) Quy Nhơnista itään.