Maradi - Maradi

Maradi on saman nimisen alueen pääkaupunki Nigerin tasavallassa, joka vie pienen osan Nigerian etelärajasta, suoraan Kanon ja Katsinan kaupunkien pohjoispuolella. Kaupunki ("Maradi-ville", kuten Nigerin ihmiset toisinaan sanovat) on suuri - maan toiseksi tai kolmanneksi suurin, riippuen siitä, kenen numeroita käytät. Vuonna 2012 siellä asui noin 267 000 ihmistä. Se on myös yksi Nigerin taloudellisesti vauraimmista kaupungeista.

Ymmärtää

Maradin alue nauttii erittäin hedelmällisestä maasta, ja alue tunnetaan maapähkinöistä, maapähkinöistä ja karjasta sekä Nigerienin hirssi- ja durra-niiteistä. Kaupunki hyötyy myös ruokaöljyä, muovipusseja ja patjoja tuottavista tehtaista ja strategisesta sijainnista sekä maan tärkeimmän itä-länsi-moottoritien varrella että Nigeriaan etelään suuntautuvan ensisijaisen tien varrella. Tämän seurauksena Maradilla on epätavallisen vankka talous yhdellä maailman köyhimmistä maista, ja vierailijat voivat saada jonkinlaisen `` puomikaupungin '' tunteen, kun he liikkuvat kaupungin rönsyilevällä markkina-alueella ja astuvat ympäri kuorma-autoja puoli tusinasta länsimaasta Afrikan maissa ja hyppäämällä välttämään ylinopeuksisten moottoripyörien parvia. Jos Maradi ei ole Nigerin New York, se on varmasti Nigerin Houston.

Maradin kaupallinen ja teollinen identiteetti tekee siitä hieman vähemmän vetovoiman useimmille turisteille, ja vaikka kaupungissa ja alueella on monia paikallisia nähtävyyksiä, jotka matkailija löytää rakentavaksi, on todennäköisesti harvat, jotka pitävät näitä nähtävyyksiä arvokkaina matka '(8-10 tuntia bussilla Niameyn karkeilla teillä). Lisäksi kansainväliset kehitysvirastot ovat merkittäviä Maradissa samoin kuin koko Nigerissä, mutta kaupungissa työskentelevien ulkomaalaisten avustustyöntekijöiden määrä on paljon pienempi kuin Niameyssä tai Zinderissä, ja läsnäolo on paljon vähemmän havaittavissa. Tämän seurauksena ulkomaalaisille saattaa olla paljon vaikeampi vierailla kuin paikoissa, kuten Niamey, Agadez tai Zinder. Tämä ei johdu siitä, että asukkaat ovat epäystävällisiä - he ovat kaiken kaikkiaan iloisesti vieraanvaraisia ​​ihmisiä mielellään keskustelemassa 'nassarun' kanssa (vaaleat ihonväriset ihmiset, sana, jonka tulette täällä käymään usein). Ongelmana on se, että kaupungissa on vähemmän matkailun infrastruktuuria kuin muissa kaupungeissa - Maradista ei löydy palveluita myyviä 'oppaita', ja kohtaat todennäköisemmin palveluntarjoajia (etenkin ravintoloissa ja taksit), jotka eivät en puhu ranskaa. Pelottomat matkustajat (tai jopa ne, jotka ovat yksinkertaisesti jumissa kaupungissa yöksi) löytävät Maradista vilkkaan ja miellyttävän vierailukohteen.

Päästä sisään

Maradi on valtatielle 1, valtatielle Niameyn ja koko maan kaakkoon (mukaan lukien Birnin Konni, Zinder ja Diffa kaupungit, ja kulkee maan kaikkien hallinnollisten alueiden läpi Agadezia lukuun ottamatta). Se on myös alueen liikennekeskus. Tämä tekee Maradista matkustamisen yhtä helpoksi ja suoraviivaiseksi kuin mihin tahansa kaupunkiin Nigerissä.

Lentokoneella

Maradilla on toimiva lentokenttä, mutta maan kansallinen lentoyhtiö ei enää toimi. Suurin osa lentokentän liikenteestä on hallitusta tai armeijaa (Nigerien ja Yhdysvaltojen yhteisten sotaharjoitusten aikana lentokentästä tuli todellakin melko vilkasta). Jos sinulla on yhteyshenkilöitä, YK ja jotkut muut kehitysorganisaatiot käyttävät Maradissa ajoittain soittavia lentokoneita. sinä pystyt joskus osta paikka jollekin näistä koneista, vaikka tämä vaihtelee organisaatioittain ja jopa esimiehittäin, puhumattakaan lennon suunnitellusta hyötykuormasta, joten älä luota siihen. Jos pystyt kääntämään sitä, sinulla on paljon kadehdittu kokemus matkan tekemisestä nopeimmalla ja mukavimmalla mahdollisella tavalla.

Junalla

Maradille ei ole pääsyä junalla. Lähin rautatienpää saattaa olla Kano, Nigeria (noin 180 km etelään).

Autolla

Maradi istuu kansallisen reitin 1, Nigerin eteläisen moottoritien, ja kansallisen reitin 9 risteyksessä, joka kulkee kaupungista etelään kaupungista Madaroundfan kaupungin läpi Nigeriaan, kohti Kanoa. Valtatie 1: llä matka hyvällä kunnolla hoidetulla autolla voi olla noin 8 tuntia Niameystä (riippuen useista tekijöistä, kuten vuodenajasta, säästä ja massiivisen moottoritien kunnossapitoprojektin tilasta, joka hitaasti halki Tahouan ja Dosson alueet) ja 2,5 tuntia Zinderistä. N.R. 1 vie kaupungin pohjoiseen; Pois päältä on selvästi merkitty molempiin suuntiin (mutta on hyvin huonosti säännelty; hidas tie alas ja tarkkaile kuorma-autoja, moottoripyöriä, polkupyöriä ja aasikärryjä kaikista suunnista). Tämä sammutus vie sinut pääkadulle, joka johtaa kaupungin keskustaan. Kansallinen reitti 9 on suoraviivaisempi; tulet kaupunkiin etelästä ja löydät itsesi pääkadulta.

Autonvuokraus on mahdollista vain Niameyssä. Se on kallis. Autoja voi vuokrata kuljettajiensa kanssa useimmissa suurimmissa kaupungeissa, mukaan lukien Niamey ja Maradi; auton vuokraus on jonkin verran halvempaa, vaikka olet edelleen kaasun koukussa, kuljettajan päiväraha ja ylläpito. Pääsääntöisesti saamasi auton laatu heikkenee kauempana pääkaupungista. On erittäin suositeltavaa, että palkkaat kuljettajan joka tapauksessa autolla - liikennemallit eroavat Nigerissä (kuten kaikissa ulkomaisissa maissa), ja poliisi- ja verotarkastusasemien verkostoa voi olla hyvin vaikea ymmärtää. Lisäksi et todellakaan halua olla ratin takana onnettomuudessa. Nigerien poliisit ovat yleensä ymmärtäväisiä, mutta erittäin byrokraattisia, joten voit luottaa heihin varmistaaksesi, että jokainen 't' ylitetään ja jokainen 'i' merkitään raportteihin riippumatta siitä, kuinka kauan se kestää. Lisäksi henkilö, jonka kanssa sinulla oli ongelmia, tunnistaa sinut ulkomaalaiseksi, jolla on rahaa, ja voit odottaa, että hän ei osoita sinulle armoa oikeudenkäynnissä riippumatta siitä, kuinka ilmeisesti se oli heidän syynsä.

Bussilla

Kaikki Nigerin tärkeimmät bussilinjat palvelevat Maradia yhdellä tai kahdella lähdöllä ja yhdellä tai kahdella saapumisella päivässä. Lippujen hinta on noin 20 dollaria Niamey. Nämä linja-autot ovat kohtuullisen nopeita, luotettavia ja täsmällisiä (ainakin lähdettäessä lähtöpaikasta). Ne ovat vähemmän epämiellyttäviä, ja lippusi ostaa sinulle yhden paikan, kaikki omat, joten se on tapa matkustaa budjetilla. Siitä huolimatta harvoilla näistä busseista on mitään puhuttavia palveluita; jäykkien istuimien, kuumuuden, jousituksen puuttumisen ja muiden nuhteiden vuoksi matka voi silti olla julma, ja voit laskeutua bussista kuivuneina, uupuneina ja fyysisesti tuskallisina huonoina päivinä. Ruokaa voi ostaa (ja joihinkin syvästi huolestuttaviin kylpyhuoneisiin pääsee) puoli tusinaa suurta asemaa, jotka sijaitsevat tietyn verran säännöllisesti tien varrella. säästä ja vuodenajasta riippuen, matka Niameyyn voi kestää 8-11 tuntia. Samalla linja-autoverkolla pääset suoraan Dosso, Konnija Zinder, monien pienempien kaupunkien joukossa, ja yhden yön pysäkillä pääset Tahoua, Agadez, Gayaja Diffa. Monet yritykset tarjoavat myös kansainvälistä palvelua kohteisiin, mukaan lukien Benin, Mennäja Burkina Faso. Paikat ovat lipunmyötäisiä ja ne saapuvat ensin. Älä lyö vetoa siitä, että voit saapua asemalle juuri ennen bussin lähtöä ja saada lippusi. Lippusi kattaa myös matkatavarat; yritys saattaa pyytää sinua maksamaan ylimääräisistä matkatavaroista, mutta normaalisti se on sen ulkopuolella, mitä matkustaja kuljettaa. Älä odota, että varastoituja matkatavaroita kohdellaan varovasti.

Bussilinjoihin, jotka liikennöivät Maradiin, kuuluvat SNTV (kansallinen kuljetusyhtiö), Aïr Transport (se on 'ay-yeer', nimi pohjoiselle autiomaalle, ei 'ilmaa' kuten taivas), Azawad, EHGM, RTV (alias "Rimbo Liikenne ") ja Sonitrav. Linja-autoyritykset tulevat ja menevät jonkin verran, joten tarkista, kun pääset sinne. Eri yrityksiä ei tarvitse erottaa toisistaan; niiden hinnat ja aikataulut ovat periaatteessa samat. Rimbo (RTV) on joutunut vaikeuksiin hallituksen kanssa huonon turvallisuustiedon vuoksi, vaikka jokaisella yrityksellä sattuu ajoittain onnettomuuksia (hyvä uutinen, perverssi, matkustajalle on, että bussi on todennäköisesti suurin tie tiellä; useimmissa Nigerienin bussionnettomuuksissa olet paremmin bussissa kuin pois). SNTV: llä on pari nykyaikaisempaa linja-autoa, joissa on ilmastointi, parempi jousitus ja videosoittimet (vaikka näitä soittimia käytetään usein toistamaan 20-vuotiaita kung fu -elokuvia ja joitain todella kauhistuttavia musiikkivideoita, olipa kyse siunauksesta tai kirous on avoin keskustelulle). Siksi olet täysin järkevä valitsemaan bussisi aseman mukavuuden perusteella. Maradissa linja-autot kulkevat pääkadun varrella; EHGM on kauempana pohjoisessa, SNTV ja Azawad ovat keskeisiä, lähellä markkinoita, ja RTV, Sonitrav ja Aïr ovat eteläisempiä.

Bussitaksilla

Bush-taksit ovat keskeinen liikenneväline suurimmalle osalle Nigeriä, ja Maradi on alueen bush-taksikeskus. Jos matkustat Maradin alueella tai Nigeriasta, tämä on usein ainoa vaihtoehto; bush-taksit saapuvat ja lähtevät useista paikoista kaupungista muualle alueelle, ja kustannukset vaihtelevat alueella 200-1500 FCFA.

Jos matkustat muilta Nigerin alueilta, bussit ovat halvempia, ja niiden etuna on nopeampi, mukavampi, luotettavampi ja turvallisempi. Jos aiot muuttaa Nigerissä matkustamisen kokemuksistasi kirjan ja haluat mahdollisimman kauhistuttavat tarinat, yritä ehdottomasti tehdä tämä matka bussitaksilla. Niameystä alkaen se voi viedä jopa 24 tuntia, ja huhutaan maksavan sinulle jopa 30-60 dollaria, ja pitkät välilaskut ovat matkan varrella useissa paikoissa, ja vanha opaskirja on saattanut sanoa sen parhaiten kuvaillessaan prosessia vaativaksi kärsivällisyyden taso Mohandas Gandhin kanssa. Jos sinulla on puolivälissä kunnollisia ystäviä, he varmasti säästävät sinulle paikan baarissa aina, kun pääset sinne.

Jos tulet Kanosta tai Katsinasta, joudut todennäköisesti ottamaan bussitaksin; ainakaan yksikään Nigerienin linja-autoyritys ei tarjoa Kanoa tai muuta kaupunkia Nigeriassa. Odotetaan, että se vie 8 tai 10 tuntia rajanylitys laskettuna (ECOWAS-maiden kansalaiset eivät tarvitse papereita rajan ylittämiseen, mutta länsimaalaiset tarvitsevat; älä luota siihen, että ratsastuksesi on valmis odottamaan, että suoritat muodollisuudet , joten ole hyvä ja varmista, että ymmärrät kuljettajaa, tai tuo laukut mukaasi. Kustannuksia ja vaaroja ei tunneta; muun muassa raja on suljettu spontaanisti ja ilman varoitusta ainakin pari kertaa, ja se on aina suljettu yön jälkeen.

Veneellä

Kausittainen joki nousee toukokuun lopulla tai kesäkuun alussa kaupungin eteläpuolelle ja virtaa ehkä lokakuuhun asti, ja joissakin syrjäisissä paikoissa löytyy korsu-kanootteja, joita käytetään lautoina. Joen varrella ei näytä olevan säännöllistä liikennettä tällä tavoin, tai turisteille kaupan pidettyjä melontaretkiä. Joka tapauksessa tämä ei ole realistinen tapa matkustaa kaupunkiin.

Kiertää

Maradi on helppo kaupunki kiertää. Kaupungin keskusta on erittäin käveltävä olettaen, että haluat rohkeasti tuntemattomien katujen kuumuuden ja mutkittelevan mutisen. Muutamia katuja on nimetty, ja vaikka ne eivät olisikaan kukaan ei tiedä niitä (eikä todellakaan niiden talonumeroita). Kun otat taksia tai kysyt ajo-ohjeita, nimität maamerkin lähelläsi paikkaa, johon olet menossa. Jokaisen kuljettajan luettelo maamerkeistä on hieman erilainen, ja hän voi kutsua paikkaa, jota suuntaat, toisin (tai eri kielellä) kuin sinä tai opaskirjasi mielestäsi sitä kutsutaan. Suurin osa heistä tietää kulttuurikohteiden nimet, suuret valtion virastot, hotellit, markkinat ja suurkaupat, linja-autoasemat, suositut baarit ja ravintolat jne. Jos teet etukäteen tapaamisia jonkun kanssa, saatat ajatella kysyä puolueeltasi, mitä he kertovat taksille päästä sinne. Jos tiedät minne olet menossa ja kommunikoi hyvin, voit myös antaa vaiheittaiset ohjeet (kuten voit, kun olet päässyt lähimpään maamerkkiin); Huomaa, että tämä on suuri porsaanreikä yllätyshintojen korotukselle (mahdollisesti rehellinen), koska kuljettaja ei tiennyt etukäteen minne hän oli menossa.

Taksilla

Taksit risteilevät kaduilla jonkin verran päivän aikana; ne voivat olla niukkoja auringonlaskun jälkeen, jopa tärkeimmillä yöelämän tunneilla. Taksiliikettä ei ole, ja on täysin hyväksyttävää kysyä taksinkuljettajalta hänen matkapuhelinnumeronsa, jotta voit soittaa noutoon tai järjestää noutoajan, jos olet syrjäisessä paikassa tai myöhässä. Kuljettaja saattaa pyytää pienen maksun tästä, mutta monet eivät, varsinkin jos joukko teitä on.

Kuten kaikkialla Nigerissä, Maradin taksit ovat yhteisiä; laillisesti kuljettaja voi kuljettaa jopa neljä matkustajaa, joilla voi olla yhtä monta eri kohdetta. On mahdollista, että otat jopa viisi tai kuusi, varsinkin jos jotkut heistä ovat lapsia, mutta jos se todella alkaa aiheuttaa sinulle ongelmia ja et välitä, että sinua pidetään 'oikeutettuna valkoisena henkilönä , voit puhua. Taksin tervehtimiseksi seiso tien reunalla ja ojenna kätesi; useimmat Nigerienit pitävät sitä tasaisella alustalla, antavat kätensä roikkua ranteestaan ​​ja tekevät houkuttelevan liikkeen. Amerikkalaistyylinen ohjaamon rakeet toimivat normaalisti myös. Kuljettaja hidastuu; kerro hänelle mihin olet menossa, älä tule sisään, ennen kuin hän sanoo, että se on ok. Hänellä voi olla muita matkustajia, ja määränpääsi ei ehkä ole suuntaan, johon olet menossa; näin tapahtuu, eikä se ole mitään henkilökohtaista. Nigerin taksimatkat lasketaan "kursseina" - eli yksi kurssi, kaksi kurssia jne. Jokainen kurssi maksaa 200 FCFA. Maradissa joudut menemään kaupungin toisesta päästä toiseen tai jätettävä kokonaan poistamaan 'yksi tie'. Kuten useimmissa kaupungeissa, jos kuljettaja aikoo veloittaa sinulta enemmän, etiketti on, että hän kertoo sinulle, kun hän noutaa sinut. Jos hän jousittaa sen sinulle matkan päätyttyä, olet oikeutesi protestoida. Hänen hintansa tulisi myös laillisesti olla 200: n funktio; sanoi, että täällä on usein 300-FCFA-maksu, joka mainitaan kompromissina kanssasi; on täysin OK hyväksyä se.

Taksinkuljettajat ovat ystävällisempiä, rehellisempiä ja eivät todennäköisesti yritä hyödyntää sinua Maradissa kuin Niameyssä. Toisin kuin Niamey, voit kohtuudella olettaa, että useimmat kuljettajat antavat sinulle kohtuullisen hinnan, ellet tiedä paremmin.

Moottoripyörätaksilla

Jos tarvitset hieman enemmän jännitystä elämässäsi (tai oletko niin epätoivoinen säästämään 10 senttiä), voit ottaa moottoripyörätaksin (kutsutaan kabu-kabu). Tämä voi olla hauskaa, mutta se voi yhtä helposti olla hiusten nousu. Monet Maradin kabu-kabut ovat 50 cm3: n kiinalaisia ​​skoottereita, joissa on vain yksi istuin ja jolla pidät epätoivoisesti läheisessä kosketuksessa kuljettajan kanssa ruoskaessasi liikennettä. Ammattimaisilla kabukuljettajilla on todellisia moottoripyöriä, joilla on todellista matkustajatilaa, mutta toisin kuin Zinderin kaltaisissa paikoissa, Maradin ajokortteja ei valvota huolellisesti, joten saat paljon harrastajia; mikä pahempaa, ammattilaiset eivät ole yhtenäisiä kuin he ovat Zinderissä, joten et voi aina sanoa eroa. Ylhäällä olet ainoa matkustaja, joten menet aina määränpäähän joka kerta. Parempi on, että jokaisen kadun kulmasta löytyy joukko kyllästyneitä kabu-kabu-kuljettajia, ja olet melkein varma, että löydät sellaisen jopa parittomina yön aikoina, kun taksit ovat kaikki poissa. Kabu-kabu-matka alkaa 150 FCFA: sta; jos menet minkä tahansa matkan, kustannukset nousevat nopeammin ja vähitellen kuin taksi, joten molemmat ovat melkein samat välimatkoilla ja jos olet menossa pitkälle, taksi on halvempi. Kuljettajalla ei todennäköisesti ole kypärää, eikä varmasti ole sitä sinulle.

Katso

• 13.4957997.1083091 Grand Marché. Grand Marché (suuret markkinat) sijaitsee kahden korttelin alueella kaupungin keskustassa; se on aidattu alue, joka on täynnä portteja, joten et ehkä tunnista sitä kadulta. Toisin kuin useimmilla markkinoilla, täällä on elämää viikon jokaisena päivänä, mutta jos haluat nähdä orkestroidun kaaoksen, kun kauppa leviää ympäröivälle alueelle koko loistossaan, sinun pitäisi mennä markkinapäivinä, maanantaina ja perjantaina. Markkinoiden tärkein vetovoima on todennäköisesti asian spektaakkeli; se on paikka, jossa paikalliset käyvät ostoksilla, joten et näe paljon, mitä haluaisit ostaa (vaikka kohtaat paljon ihmisiä, jotka mielellään myyvät sen sinulle). Yksi hyvä poikkeus on kulma, jossa on muutama kauppias, jotka myyvät perinteisiä hurmaa ja taikakeinoja (pyydä joku magani tai lääke traditio); voit saada niistä erilaisia ​​taikahoitoja ja perinteisiä koruja, puhumattakaan helmistä. Nämä ovat tyypillisesti erittäin halpoja ja tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden harjoittaa neuvottelutaitoja ilman tonneja rahaa, vaikka monet kauppiaat eivät puhu ranskaa. Kun olet siellä, ota myös hetki muistiin perinteisten lääkkeiden ja korjaustoimenpiteiden kokoelmat. Jos aiot harjata noitaa, löydät yrtti- ja kasvipinoista muun muassa siili-kynttilöitä, kameleonttihännät ja jopa kuivatut apinapäät. He saattavat tehdä upeita gag-lahjoja, mutta varoitetaan, että ne ovat kalliimpia kuin luulet ja että voit laillisesti tuoda melkein mitään niistä takaisin Yhdysvaltoihin tai useimpiin Euroopan maihin. (päivitetty elokuussa 2017)

• 13.4939547.0968352 Sultanin palatsi. Maradin kaupungin perinteinen päällikkö asuu vaikuttavassa palatsissa valtavalla aukiolla kaupungin länsipuolella. Palatsi on visuaalisesti silmiinpistävä ulkopuolelta. Päällikön palatsi on itse asiassa hänen perheensä yksityinen koti ja paikka, jossa hänellä on tuomioistuin, joten se ei ole nimenomaisesti avoin turisteille. Kuitenkin huhu, että hän tykkää tavata ulkomaalaisia, joten saatat pystyä viehättämään tiensä katsomaan häntä pitämään oikeutta, kiertueelle tai yksityiselle yleisölle. Lahja (raha tai perinteisempi lahja, kuten kolapähkinät) saattaa voidella pyöriä. Vaikka pääsetkin sisään, odota, että sinut näytetään mukavalle tuolille ja että sinua odotetaan jonkin aikaa (tämä on todennäköistä, vaikka sopisit tapaamisen); sinun kannattaa vakavasti harkita jonkun löytämistä antamaan sinulle perusteet hausan perinteisen päällikön kohtaamisesta ennen kuin yrität mennä. (päivitetty elokuussa 2017)
• 13.5161697.1051383 Käsityöläisten keskus. Käsityöläiskeskus on kaupungin pohjoispuolella, ja se on työpaikka ystävälliselle kokoelmalle, joka koostuu enimmäkseen tuaregilaisista sepistä, koruista ja nahkatyöntekijöistä, sekä tavaroita myyvälle myymälälle. Kaupan valikoima on vähemmän erilainen kuin muualla, ehkä siksi, että Maradi ei ole Tuaregin kaupunki eikä turistien suosima paikka, mutta hinnat ovat kohtuullisemmat (vaikka järjestely, jossa jokaisen käsityöläisen tavaraa myydään samassa myymälässä) hinnat ovat paljon vähemmän neuvoteltavissa kuin muualla). Hinnat ovat varmasti kohtuullisempia kuin vierastalossa, ainoassa paikassa Maradissa, josta voit ostaa luotettavasti palan maailmankuuluja tuareg-hopeakoruja. Jos aiot mennä, älä mene vain ostamaan tavaraa. Käytä aikaa mennä ympäri ja katsella käsityöläisiä työskentelemässä; paljon heidän työstään on kiehtovaa katsella, ja he ovat erittäin ystävällinen, puhelias joukko. Jos sinut kutsutaan teetä nauttimaan, hyväksy tai hylkää; jos hyväksyt, muista, että ilmoittaudut yhdelle vahvimmista kofeiinipotkuista, joita saat ja että pidetään töykeänä lähteä ennen kuin sinulla on ollut kolme kupillista. Kun olet siellä, vaeltaa kadun toisella puolella ja katsele Granden moskeijaa; se ei ole sama spektaakkeli kuin Niameyn tai edes Tibirin (katso alla), mutta se on vierailun arvoinen. (päivitetty elokuussa 2017)

Tehdä

• Haggle markkinoilla. Länsi-Afrikan markkinoiden kautta neuvotteleminen voi olla upeasti viihdyttävä tapa viettää iltapäivä, ja jos etsit tilaisuutta päästä asioiden keinuun, ennen kuin kohtaat markkinat ja turistikaupat Niameyssä tai Zinderissä (missä he sinulla on enemmän asioita, joita saatat haluta ostaa, mutta päinvastoin he yrittävät ehdottomasti myös ruuvata sinut) sitten mennä kuivalle juoksulle ostamaan mangoa, kangaspulttia tai pieniä koruja Maradin markkinoilta tai yhdessä markkinoiden syrjäisillä alueilla sijaitsevista erikoisliikkeistä. Hinnat täällä ovat pienemmät, ja myös ulkomaalaisen tuomisen hinnoittelu on pienempi. Ole ystävällinen; neuvottelut ovat sosiaalista toimintaa, ja sinun kannattaa aloittaa kysymällä kauppiaan terveyttä ja perhettä, aivan kuten mikä tahansa muu kohtelias keskustelu. Kysy hintaa mitä haluat; usein sinua pyydetään valitsemaan kaikki haluamasi tuotteet ennen lopullisen tarjouksen saamista (mitä enemmän ostat, sitä vähemmän sinua veloitetaan tuotteelta). Ruokaa varten voit yleensä tarjota vastatarjouksen, joka on noin 2/3 tarjouksesta; esimerkiksi tekstiilien kohdalla voit jopa kokeilla 1/2. Joskus tämä johtaa tasa-arvoiseen kieltäytymiseen; tässä tapauksessa Nigerissä on OK muuttaa tarjoustasi; Vaihtoehtoisesti saatat saada vastatarjouksen kauppiaalta, ja prosessi jatkuu. Jos yrität saada viimeisen alennuksen, ota huomioon imartelu ("Koska olet hyvä ystävä!") Tai lause saboda gobe, Hausa-ilmaisu, joka tarkoittaa, että sinun pitäisi saada hyvä hinta, koska palaat huomenna tai suosittelet kauppiasta ystävillesi; pelkkä tämän lauseesi käyttö ilahduttaa monia kauppiaita. Toisin kuin monissa aasialaisissa tai Lähi-idän kulttuureissa, neuvottelujen Nigerissä kaikkien lukuun ottamatta häpeämättömimpien turistilukujen tulisi olla ystävällinen prosessi; älä loukkaa kauppiasta tai hänen tavaroitaan (ellei esine ole laillisesti virheellinen; jos haluat sen silti, tämä oikeuttaa alennuksen) ja jos sinusta tuntuu, että kauppias on vihastunut oikeutetusti sinuun, ajat liian kovaa. Muista, että nämä ihmiset ovat erittäin köyhiä millä tahansa suhteella; jos hän laskee sinulle kymmenen ylimääräistä senttiä, onko se todella niin iso juttu?
• Club Privé. Hyppää uima-altaaseen (klubin päänähtävyys; monet ulkomaalaiset kutsuvat vain paikkaa 'altaaksi') tai pelaa muutamia tennissettejä (saatat tarvita omaa varustustasi) kentällä tai nosta painoja kuntosalilla. Sinun on tarkoitus olla maksava jäsen päästäksesi sisään, mutta omistaja Mainassara on erittäin mukava kaveri, joka hoitaa yritystä ja normaalisti voit suostutella hänet päästämään sinut sisään, varsinkin jos ostat ruokaa tai myydään päiväpassi . Tapaat todennäköisesti sekä varakkaita Nigerien-perheitä että monia Maradissa asuvia avustustyöntekijöitä ja ulkomaalaisia, ja se on täydellinen paikka jäähtyä yhdessä maapallon kuumimmista maista. Valikko on kallista, mutta se palvelee ulkomaalaisia, voit myös saada kylmiä juomia ja alkoholijuomia. Jotkut päivät, kaudella, hän jopa tarjoaa myydä sinulle pomeloita takana olevasta hedelmäpuusta. Klubi on sivutielle ja kaupungin rajojen ohitse; joko järjestä taksi kutsumiseksi tai ole valmis kävelemään noin kilometrin ylämäkeen, ennen kuin saavut pisteeseen, josta löydät sellaisen. Muuten, "vesiskorpionit", jotka todennäköisesti löydät jakamalla uima-altaan kanssasi, ovat todella huolestuttavia katsella, mutta ne ovat ei skorpionit ja ne ovat vaarattomia. Jos et vieläkään kestä olla vedessä sen kanssa ja sinulla ei ole hermoa koskettaa sitä, henkilökunta kalastaa sen sinulle; tämä on päivittäinen tapahtuma.
• Juhlat Messissa. Tämä oli aikoinaan sotilastukikohdan ruokasali, joten nimi. Nyt se on yksi Maradin tunnetuimmista tanssiklubeista, jossa on sekä afrobeat- että kansainvälisiä pop- ja hip-hop-valintoja sekä kohtuullisen monipuolinen joukko paikallisia ja ulkomaalaisia. Se on vähän arvokkaalla puolella yöllä Maradissa, mutta on yksi lähimmistä asioista länsimaistyylisessä yökerhossa erittäin konservatiivisessa muslimikaupungissa. Se on melkein suoraan Club Privéä vastapäätä, ja sillä on monia samoja kuljetusongelmia. Lisäksi olet todennäköisesti jättämässä Messia kuolleen yön valaisemattomalle tielle hirssipeltojen läpi, joissa elävät eläimen vaarat, joista et ole koskaan kuullut, ja todennäköisesti yllään sandaalit. Ajattele se nyt, kun olet raitti.
• Festivaalit. Tarkista kalenteri ennen vierailua tai kysy ympäriltä. Nigerillä on useita suuria festivaaleja, ja useimmat niistä perustuvat muslimien kuukalenteriin, joten niiden päivämäärät muuttuvat. Ramadan, paaston kuukausi, voi tuoda yleisen hidastumisen ja jonkin verran hitautta Maradiin, mutta jos sinulla on onni olla paikalla Eidissä kuukauden lopussa, sinun on ehdottomasti otettava taksilla Tibiriin, 20 minuutin päässä. Tibiri on Sarkien koti, yksi perinteisimmän Hausa-kulttuurin voimakkaimmista miehistä, ja hänen palatsinsa edessä olevasta aukiosta tulee Eidin aikana ekstravagantin festivaalin kohtaus, jonne ihmiset tulevat satojen mailien päästä katsomaan perinteisiä muusikoita ja palatsivartija paraati ja suorittaa hevosilla näytöksiä kunniaksi kuninkaan voitot hänen vihollisistaan ​​ja juhlivat Ramadanin loppua. Kaupungissa on myös alueen vaikuttavin moskeija, jossa rukoukset pidetään aamulla. Samoin cuir salee (suolattu tai kuivattu nahka) festivaali, perinteinen Fulani-festivaali, tapahtuu Dakoron pohjoispuolella tällä alueella kerran vuodessa; festivaali sisältää muun muassa perinteisiä paini- ja kauneuskilpailuja, ja jos menet, voit olla varma, että olet todistamassa jotain, jota vain kourallinen länsimaista silmää on koskaan nähnyt.
• Chat kaikkien ja kaikkien tapaamiesi ihmisten kanssa. Hausas ja Nigeriens yleensä ovat uskomattoman puhelias ja erittäin ystävällisiä. He rakastavat puhua itsestään ja oppivat mielellään kaiken sinusta. Jos viettää aikaa istua ja puhua joidenkin tapaamiesi ihmisten kanssa, sinulla on mahdollisuus oppia kaikki mitä olet koskaan halunnut tietää elämästä Maradissa ja Nigerissä (puhumattakaan tämän kauden säästä, mitä ystäväsi on isoisä teki ja on nyt kuuluisa, ja jokainen kumppanisi perheenjäsen, mukaan lukien hänen yksi kelvollinen lapsi, jonka kanssa sinun pitäisi todella mennä naimisiin). Jos olet poikkeuksellisen ystävällinen, sinulla on riski kutsua takaisin kumppanisi taloon runsas illallinen ja mahdollisuus juoda teetä ja puhua myöhään yöhön ja tulla ulos katsomaan peltoaan tai laumaansa aamu. Tällaisen tarjouksen hylkääminen on vaikeaa luomatta loukkaantuneita tunteita, ja rehellisesti sanottuna tällaisen suhteen luominen on todennäköisesti paras tapa saada neuvoja vierailustasi sekä luoda kestävä ystävyys.
• Vaeltaa. Jokapäiväinen elämä Maradin kaltaisessa kaupungissa on kuin mikään, jonka olet todennäköisesti nähnyt aiemmin, ja vaikka sinut varmasti huomataan, et houkuttele joukkoa samalla tavalla kuin joissakin muissa kaupungeissa tai maaseudulla. Se on myös erittäin turvallinen; tapaa, jolla länsimaalaiset ymmärtävät käsitteen, ei ole "huonoja asuinalueita", joten et todennäköisesti ole vaarassa, jos jätät lyötyn tien. Kävele erityisesti vanhempien kaupunginosien läpi päällikön palatsin ympäri kaupungin luoteispuolella; Saat todellisen tunnelman vanhasta afrikkalaisesta kaupungista, jossa on joitain siirtomaa-ajan taloja ja joitain erittäin vaikuttavia mutarakennuksia, mukaan lukien kaksikerroksiset, joihin on epätodennäköisiä lisäominaisuuksia, kuten parvekkeet ja lasi-ikkunat.
• Seuraa nomadeja. Jos olet alueella sadekauden päättyessä (lokakuussa), kysy, matkustavatko nomadit tällä hetkellä etelään. Jos he ovat, harkitse vaeltamista päätielle nähdäksesi heidät. Monet Fulanin ja Tuaregin paimenet tekevät matkan etelään Maradin läpi alas Nigeriaan kulkien polun kaupungin pohjoiseen ja länteen. Tämän muuttoliikkeen huipulla voit todistaa uskomattoman spektaakkelin, kun perhe toisensa jälkeen, jossa on tuhansia vuohia, lampaita, karjaa ja kameleita, kulkee tien läpi yksi toisensa jälkeen, suunnilleen samalla tavalla kuin satojen vuosien ajan.

Oppia

• Hausa. Se ei ole vain mielenkiintoinen kieli, jolle saatat nauttia oppimisesta muutaman avainsanan; se todella tekee vierailustasi Maradilla paljon helpompaa, jos löydät jonkun opettamaan sen sinulle. Sanan oppiminen rahasta ja kaupasta on hyödyllistä, samoin kuin tyypillisten tervehdysten oppiminen. Kuten useimmissa Länsi-Afrikassa, Nigerissä on epäkohteliasta ryhtyä asioihin kysymättä ensin pitkään kumppanisi ja hänen lähisukulaisensa terveydestä ja hyvinvoinnista, heidän työstään, sadonkorjuun kulusta jne. ; se, että pystyt tekemään tämän Hausassa, rakastaa sinua tapaamiesi ihmisten kanssa ja löydät sen toimivan maagisina vaikutuksina: Hinnat laskevat, yritykset huijata pienentyvät, avuliaisuus lisääntyy ja juomakierrokset katoavat yhtäkkiä välilehti. Ei ole vähättelemättä sanoa, että jonkin Hausa-peruskurssin oppiminen muuttaa suhteesi kaupunkiin ja täysin myönteisellä tavalla.

Työ

Maradi on sinikauluskaupunki yhdessä maapallon vähiten kehittyneistä maista, joten et todennäköisesti löydä paljon työtä, joka olisi ansaitsemaasi, ellet ole jonkinlainen Discovery Channel -tyyppi, joka haluaa näyttää maailmalle. Kuten suurin osa maailman maista, löydätkin valtavat markkinat ihmisille, jotka haluavat oppia englantia. voit löytää kunnollista kiinnostusta myös kiinaan ja arabiaan. Määrä, jonka kukaan muu kuin ehdottomasti rikkain, pystyisi maksamaan palvelusta, on kuitenkin hyvin pieni. Jos todella tarvitset todella tuloja, paras veto voi olla yhteydenotto Maradin kansalaisjärjestöihin, varsinkin jos sinulla on kansainvälistä kehityskokemusta tai pystyt osoittamaan teknisen taitosi. Huhut siitä, että kansalaisjärjestöjen työpaikkojen saaminen on vaikeaa, ovat totta, mutta ne ovat ensisijaisesti totta, jos palkataan ulkomaalaiseksi. Monet kansalaisjärjestöt olisivat erittäin onnellisia, kun länsimaalaiset käveltäisivät ovillaan paikan päällä ja pyysivät työtä kilpailukykyisellä paikallisella palkalla, kun he olivat jo päässeet sinne omalla kustannuksellaan. Jopa tämä taktiikka toimii todennäköisesti sinulle Niameyssä tai Zinderissä, joten paras suositus on luultavasti olla matkustamatta Maradiin etsimään työtä, jos olet länsimaalainen.

Ostaa

• Perinteiset tuareg-käsityöt käsityöläiskeskuksessa. Tuareegit (ja myös Fulanit) tunnetaan kansainvälisesti hopeansa ja nahkatyönsä laadusta; keskuksen myymälässä on kunnollinen valikoima erittäin erottuvia hopea- tai nikkelirenkaita, rannekoruja, kaulakoruja ja korvakoruja sekä miehille että naisille. Kysy tuaregien risteistä; ne ovat yleinen motiivi, ja heidän takanaan oleva tarina on kiinnostava. Nahkasalkut ja sandaalit ovat yllättävän tukevia, vaikkakin harvoin niin mukavia tai käytännöllisiä kuin toivoisit. Jos haluat jotain todella spesifistä (ja sinulla on tilaa matkatavaroissasi), ota huomioon Tuareg-kamelisatula, miekka tai lompakko; nämä ovat kaikki asioita, joita voit havaita tuareegien ympärilläsi, jotka tosiasiallisesti käyttävät ja käyttävät jokapäiväisessä elämässään, ja ne tyypillisesti edustavat sekä nahka- että metallityön taitoa ja esteettisyyttä.
• Kola pähkinä. Jos haluat maistella Nigerin erottuvinta ruohoa, osta kolapähkinä. Tämä tunnetusti kofeiinipuuinen hedelmä oli yksi Coca-Colan varhaisista ainesosista, ja se on hämmästyttävän katkera, mutta sillä on potku, joka saa sinut koskaan kunnioittamaan aamukahviasi uudelleen. Koolapähkinät hajoavat tyypillisesti luonnollisesti neilikkaiksi, ja monet Nigerienit, jotka pureskelevat sosiaalisesti goro, kuten tiedetään, osta tyypillisesti vain yksi ja jakaa. Uskalla syödä koko vain aikaisin aamulla tai ennen Atlantin ylittävää lentoa. Toisin kuin katuruokaa, kolapähkinöitä ei pestään; ota se mukaasi ja pese se varovasti (mieluiten pienellä valkaisuaineella vedessä) tai ainakin kuori se (ei niin typerä) ennen kuin syöt sen. Lihalla on mielenkiintoinen taipumus muuttua oranssiksi, kun se altistuu ilmalle. Kola nuts are a very traditional gift for invited guests at weddings and baptisms.
• Mortar and Pestle. Maradi (and particular the town of Guidan Roumdji, just to the northwest) are widely thought by the locals to sell the best-crafted mortars and pestles in Niger. Most of them are quite large, used by women and girls in the country to grind flour by hand and in industrial quantities all day (the deep thump-thump-thump of this activity is a constant ambient noise in villages; try it once and you'll develop an instant sympathy for them), but they sell smaller ones for crushing vegetables to make thick Nigerien sauces. If you can find a small one and you have the space in your bag, they are actually worth getting; they are infinitely smarter in their design than the European-style ones you find in stores, and your experience with making guacamole might be changed forever.

Syödä

Talousarvio

• Street food - Try the street food. All day long - and especially in the morning, and around 15:00-17:00 - you will witness ladies and the occasional gentleman manning grills, coffee shops, and little fire pits with woks full of bubbling oil along the roadside. Popular belief has it that this kind of street food is an absolutely foolproof way to come down with one of a variety of truly wretched illnesses, but this is not entirely true. In fact, if you buy your street food from the person actually making it (not from one of the folks wandering the street selling it off a platter on their head or a bucket on the ground, where the health concern is much fairer), it is likely to be one of the safest things you can eat, having traveled directly from a pot of boiling oil to your hands (so to speak) and eaten hot (mitigate your risk by getting them in a plastic bag instead of a bowl, or bringing your own). Certainly, it isn't as safe as what you'll eat in a tourist or hotel restaurant, but it's a reasonably safe bet, and Nigerien street food is actually quite tasty. In particular, try kossai - deep-fried fritters made from black-eyed peas and typically served with a spicy powder. This is a regional specialty from southeastern Niger. Other deep fried goodies include weyna (also called by its Zarma name, massa), which are cakes of fermented millet, and fanke, donuts served with sugar or a savory sauce. Typically, 200 or 250 FCFA of any of them will be a perfectly adequate light breakfast or snack. You can also try West African coffee - instant coffee made with sweetened, condensed milk for a tasty morning wakeup, and as you wander, you'll spot other treats (slow-roasted chickens, grilled meat skewers coated in peanut resin, and so on) that will make your mouth water. Some neighborhoods are particularly good for street food: try walking the main street from the market to the high school, visit the truck stop and the tax office on the main street on the south side of town, or go where the Peace Corps volunteers go, the block between the Ministry of Youth and Culture and the Regional Hospital.
• Roadside restaurants - Your best option for tasty budget eating in Maradi is to look at the selection of unnamed roadside eateries that are essentially street-food vendors upgraded with a roof and a table or two. There is often a crowd out in the morning, where most serve bread and butter, fried egg sandwiches, coffee, and tea, although you can also get hot West African food such as rice and sauce or rice and beans. In the evening, your pickings get more plentiful; depending on the time of year, you might be surprised at what you can found at about 20:00 or 21:00 on the side of the road. Offerings may include roast chicken and mutton, grilled corn on the cob, french fries, and a dozen other options beyond traditional food such as tuwo (grain paste served in sauce) and rice and beans, which you can wash down with a cold coke or frozen juice drink. In both the morning and evening, look around the traffic circle near the Ministry of Youth and Culture (known locally as the MJC). In the morning, you can find a stall run by a charmingly humorless woman and her legion of employees where you can custom-design a delicious breakfast or early lunch from a dizzying array of bases, meats, and sauces. In the evening, look for the guy with the barbecue grill, or ask for the guy with the "systèmes" - monumentally unhealthy but deeply delicious potato-and-egg scrambles unlike any anywhere, where you can also get some of the best salads and potato salads in the city if you want to take the risk. Another decent option, especially in the morning, is the main street around the market; this will also allow a visit to Maradi's only European-style bakery in the Azawad station. Their croissants are a little doughy, but the sweet pastries are pretty tasty; your guess is as good as anybody's on the health hazard.

Keskitasoinen

• Le Jardin - This bar is next to the market and is a local favorite of Nigeriens and Peace Corps Volunteers, among others. It is worth a trip for a quintessentially African experience, a casual hours-long dinner in lounge chairs under the stars. It is also a cheap and hearty meal for the budget traveler. The drink ladies will make sure you get your first drink immediately (try an ice-cold Grand Flag; a variety of other local beers and soft drinks are also available, or get a shot of a cheap liquor if you don't mind the consequences in the morning) and then will forget about you; if you need them back, call "Madame!" as they walk past or do as many Nigeriens do and hiss loudly from across the place. The servers are charmingly unprofessional - one might be amusingly catty while the next will spontaneously break out dancing among the tables. Food comes from a variety of individual street food sellers that have set up shop at the bar's periphery. there's a couple of guys with a barbecue grill where you can get brochettes, skewers of steak or organ meat that go for 100 FCFA (get 4 or 5 at least), or grilled chicken and guinea fowl for 2000 or 2500 FCFA. A small restaurant style place in a building just off the main gate serves a variety of dishes including braised fish or steak (which are delicious) for 1000 FCFA and homemade french fries (made from scratch when you order them, a process which takes every bit as long as you might think and is completely worth the wait) for 600 FCFA. Try getting a 'steak' and a plate of fries, pouring the one onto the other, and having a wonderful meal. A Togolese lady named Ramatou makes salad and potato salad (hors d'oeuvres, to a Nigerien) for 500 FCFA and 600 FCFA respectively at a table near the main entrance; she speaks serviceable English and is absolutely the most delightful person you will meet for several time zones in either direction. You also can get tuwo, a traditional Nigerien grain paste, at a table nearby, if you really want to. It isn't unusual to get pieces of your meal from several places; just remember that you need to pay each individually for what you buy. On your way out, you can peruse a selection of shoes and other consumer goods, shoot a game of pool on the warped pool table (the guys who frequent the place seem to know every bump and bulge by heart, so don't get talked into a bet), or try the video poker.
• Maquis le Resurrection - Occupying a street corner in a quiet part of town behind the Regional Hospital, 'The Ressurection' is a compact and often crowded bar/restaurant with a decent menu and acceptable service. Finding a seat can be a bit of a difficult prospect, especially if there's a soccer game on - the place has satellite TV and so the Barcalona faithful all seem to go there at game time. Like the Jardin, the beverage and foodservice sides are two different operations; sometimes you will get table service with the food, other times you have to hunt it down. The bar's refrigerators seem to have bad gaskets, so the beers are often served almost entirely caked in ice - on a hot day, this is actually a rather pleasant experience. The food selections are decent, with a couple of different French-style pounded steaks that are pretty tasty. The place also offers an American-style combination plate, where you get steak, fries, and peas on one plate for one price; if they're offering that, the value is pretty good and the meal is tasty. The kitchen there has a bad habit of being unexpectedly out of key ingredients.
• The Airport Bar - The Maradi airport may be essentially out of commission, but the airport bar is still a lively place to spend the evening. You can sit inside and listen to the pan-West African music (sometimes blasted at ear-splitting volume; add that to the experience of placing an order in a language that's foreign to both you and your server to find out how well your anger management classes are working), or you can sit outside and watch the goats graze on the runway. To eat, you can get the usual fare - steak and heart brochettes (the heart meat is worth a try, especially if they're out of steak as sometimes happens), fries, and so on. The Airport is a bit off the main drags through town, so this would be one of the places worth securing your return transportation for in advance.

Törsätä

• The Guest House, ☏ 227 20 410 754 - The restaurant at Maradi's best hotel has one of the pricier menus, but it is also traveler-friendly with many of your favorites from home served simply but hygienically in a clean, air-conditioned dining room. The pesto sauce and the French-style ham-and-cheese are both pretty good, and the Guest House serves possibly the only pizza in the city. It also may be the only restaurant in the city with a wine list or import beer, brief as the selection may be. The staff are very friendly and speak French fluently; you'll likely enjoy your meal rubbing elbows with NGO workers from around the world.
• L'Auberge - The Auberge is probably the most expensive formal restaurant in town. The Auberge seats in a very agreeable outdoor garden; most of the tables are under well-built shade hangars, which is a plus during rainy season. The exorbitantly priced menu has a very extensive selection of West African and French cooking that is, generally, very well-made and tasty (though be prepared for them to be out of your first and second choice). The service is on the weak side; it takes far longer than even the relaxed African pace of dinner (which you may come to find quite agreeable) to get your meal, and good luck getting that second drink while you're waiting.
• Le Club Privé - The Club, as indicated, is a rec center patronized by foreigners and a few wealthy local families. Sit by the pool or up at the bar in a shady and secluded setting and enjoy Hausaland's best cheeseburger and a grilled ham-and-cheese that is much more familiar to an American palate than the French version, your only alternative, at the Guest House. Try the samosas if you want a pleasant surprise; they are surprisingly tasty and the French MSF workers seem to plow through them, though be prepared to eat yours with ketchup or mayonnaise. You may have one of the most diverse drink menus here as well; normally, restaurants get their drinks from national bottler, where you can get only Coke products, but the Club orders from Nigeria and so you can often get Pepsi and Seven-up, as well as some Nigerian labels, as well. The price tag is as hefty as anywhere you'll find in town, but to a homesick stomach, it is worth every franc.
• Hotel Jangorzo - The Jangorzo is supposed to have a restaurant as well.

Juoda

Maradi is at the heart of a highly conservative, Muslim region of West Africa - so much so that their fellow Hausas across the border in Nigeria have instituted Sharia law in their communities. While the Hausa areas of Niger (as well as their countrymen) have resisted the urge to follow along, it wouldn't be a stretch to claim that you will meet almost nobody who will admit to you that they ever consume alcoholic beverages, and most of them are telling the truth. As a result, beer and wine are difficult to come by. However, the number of foreign nationals (as well as the more moderate bureaucrats and technical workers from the western part of the country) coupled with the Hausa entrepreneurial spirit (as strong as anywhere you'll find) means you can rest assured that when you're ready to relax with that beer, your desire can be fulfilled.

There is one liquor store in the city as of this writing that is run by a couple of agreeable gentlemen who claim to never touch their own product. It is in an unmarked, gray building with a colonnaded front walk opposite the northwest corner of the Grand Marché; facing the building, it's the door farthest to the left. Their hours are variable and unpredictable. A can or bottle of beer might be 600-700 FCFA; a bottle of name-brand spirits costs about what it might in the United States ($12-30). On most days, you will be able to find a couple of types of import beer, some cheap wine, and a few bottles of low-cost, hangover-inducing French spirits (Bony's, who has a line that includes gin, whiskey, and pastis among other things). You can often, but not always, often find a bottle or two of the labels you know; many of the shop's clients are foreigners, so they seem to try to keep inventory. Beefeater gin, Jack Daniel's, and Typhoon rum are common options. Braniger, the national bottler, also does sell beer, but they are the distributor for the country's restaurants: You need an account and must be willing to buy by the flat - one hopes you aren't that desperate.

In the early afternoon, your safest bets for a beer are the restaurant at the Guest House and a slightly more expensive (but highly agreeable) one poolside at the Club Privé. In the evening (read: after sunset prayers), the bars start to open at places like the Jardin (which also sells cheap spirits and liquor) and the Airport, followed by Maradi's clubs around 22:00 or 23:00.

Do not get completely smashed in public in Maradi unless you have your own way home (and, obviously, a driver). Many locals view drunkenness as negatively as they do drink, and there are plenty of anecdotes about taxi drivers who refused to carry somebody who seemed intoxicated. Nigeriens are often more indulgent of foreigners, but don't push your luck too far.

This may not be the normal sense of 'drink' in a guidebook, but as Niger is one of the world's hottest countries, it probably deserves a mention: Drink lots of fluids if you're out wandering. The street is lined with guys with refrigerators to help you meet this goal: you can get water that has historically been safe to drink in sealed and labeled plastic bags for a matter of cents (you take your health into your hands if you accept water or juice in an unmarked, tied-off bag instead; you'll save a few cents but it isn't worth it). You can also find a normal array of Coca-cola products, and a few stores stock Pepsi products and some local sodas that are brought up from Nigeria. Strangely, if your drink came from Nigeria it will be cheaper, and the Nigerian sodas are much cheaper; try a 'Teem', it's like Sprite and quite tasty.

Nukkua

There are only a few hotels in Maradi, and none of what might be truly considered 'budget' hotels. Nigeriens are not avid travelers, as a general rule, and when they do travel, most make arrangements for accommodation with the family member, friend, agency, or co-worker that they are traveling to visit (tourism for the sake of tourism is a concept foreign to most Nigeriens; you are likely to be regarded with a touch of confusion or even interested surprise if you explain that this is what you're doing). For this reason, many of the aid and missionary organizations that work in Maradi have their own accommodations for their people when they are in town; if you happen to have a connection to such an organization, you might do well to inquire, although many of these agencies have fairly strict standards of use.

• 13.487727.119611 The Guesthouse, ☏ 227 20 410 754. Most expensive and also nicest hotel in Maradi. 
• 13.495987.113522 Hotel Jangorzo, ☏ 227 20 410 140. Also pricey, but also nice. 

Kytkeä

Internet infrastructure has developed in Maradi to the point where cyber cafes have become a reasonable business option, though the connection is often slow (typically, they have multiple computers using single connections, so even places advertising a high-speed connection have this problem) and very few have generators, so they are at the mercy of Maradi's frequent power failures. Most of the cyber-cafes are around the market: A Boy Scout-style youth group, GARKUWA, runs one a block west of the main gate of the market; there is another one on the market's west edge, and one on the south. The most prominent one is located in the Ecobank building on the market's southeast corner.

Public phones are available throughout the city; typically, they are in shops with white-and-blue "Cabine Telephonique" signs (don't take "cabine" too literally; you're just as likely to find market stalls telephoniques or even coffee tables telephoniques) where an attendant charges you by the minute on a largely reliable land-line telephone. You also can occasionally find people who charge you to make calls on their cellular phones, though this is more common in villages.

Pysy turvassa

If you need emergency services, they can be called to come to you, but you're far better off going to them if at all possible (summoning help is a slow process; fire trucks and ambulances may need gas before they can be sent out, and nobody knows the phone number for these agencies anyway as there is no 911 or 999 service). Taxi and moto-taxi drivers typically know the police station (which is just west down the street from the main gate of the market), the hospital (a landmark itself, probably 0.5 km southwest from the market) and the fire station (probably 2 km south of the market). If you have serious injuries, most taxi drivers and private drivers are pretty charitable about getting you to help and securing payment after the fact, if at all.

Maradi is a highly safe city inhabited by friendly, helpful people and you can reasonably expect to get through your stay without experiencing anything worse than a scam or a petty theft. In particular, you will find Maradi to be a pleasant break from the tourist-targeting con artists that haunt the hotels and markets in places like Niamey and Agadez. Still, be smart: It is a city, and all kinds of people live there. Being an obvious foreigner (assuming you are) makes you less of a target than you are in several other Nigerien cities, but don't worsen your odds by wandering around alone, drunk, and conspicuously wealthy. Hide the 10,000 FCFA notes (or better, change them for denominations actually used on the street, if you can), keep your money in two or three places on your person, and be respectful of local culture.

Foreigners get flirted with all the time, and on-the-spot marriage proposals are fairly common and probably harmless. You should be polite and friendly (and you may reasonably assume that the proposal is largely humorous or facetious in its intent), but don't do things to encourage it like dressing immodestly (men or women), or giving out your cell phone number or hotel room to people you just met on the street (and they will ask).

A simmering Tuareg rebellion in the north of the country comes and goes; you can travel all through the south of the country and never know it was happening beyond maybe passing a convoy on the road. The rebellion has been connected to a bomb attack in Maradi, Tahoua, and Niamey in 2008, but that incident was a shocking and isolated incident. Similarly, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) continues to be active in western Niger as of 2019. So far, incidents in Niger have almost exclusively occurred in the north and west of the country - there was a failed kidnapping attempt on US embassy workers in Tahoua, and a few tourists, aid workers, and diplomatic staff have been snatched, almost entirely in the Tillaberi region; at least one French hostage was killed. The situation is dynamic, and you should contact your embassy or diplomatic service before arriving to get an update.

The biggest threats to your safety in Maradi are not human in nature. Stings from Maradi scorpions and spiders are not normally lethal, but they are painful, and even in the city center you might find a snake from time to time (Nigeriens hate them and will kill them upon finding one). Many of the streets get turned over to wild and semi-wild dogs late at night. The most dangerous animal in the city, however, is without doubt the mosquito. Your guidebook says that Maradi is an arid or semi-arid climate, but the city (more than most in Niger) is lousy with mosquitoes, and the Falciparium strain of malaria they carry is the most virulant and lethal in the world (not to mention less deadly but equally unpleasant illnesses such as dengue fever). During the rainy season (June–August) in particular, the numbers explode and turn the area into a buzzing, itchy purgatory on earth. Repellent helps, and at the Guest House, at least, your bed should have a mosquito net, but know that malaria is largely responsible for Niger's truly obscene child mortality rate and that several foreign aid workers each year stagger (or are carried) into local hospitals each year, where they die without ever regaining consciousness. If you're going to visit, follow what your guidebook is already telling you and get on a good malaria pill before you arrive.

It is a good idea to carry medical evacuation (medivac) coverage as part of your travel insurance.

Cope

Maradi can really be a full-blown sensory onslaught, and to a casual traveler there isn't much in the way of escape from it. Worse, it's a grueling ten hours to Niamey and several hours including a border crossing to Kano (to a foreign tourist, neither of which are the most relaxing of places themselves), so when you consider the sinking feeling that you're in over your head, you also come to realize how hard it's going to be to get out of Dodge. The best, and truest advice for a traveler to Maradi is that if you are easily overwhelmed or prone to paralyzing culture shock, this is probably not the place to visit.

That said, there is a decently-sized crowd of foreign nationals that calls Maradi home, including missionaries and aid workers from the United States, France, China, Lebanon, New Zealand, Japan, and elsewhere. As a whole, they are exceptionally compassionate, friendly, and welcoming, and some of them have lived full-time in Maradi for 15 or 20 years. If you are in desperate need of help (or just a place to hide from it all for a while), you can often bump in to some of these folks in the nicer grocery stores around the market, at the Guest House, or down by the pool. Many of these folks are extremely kind and gracious and are willing to help travelers in need, even if all you need is to hear your native language spoken for a little while.

Mene seuraavaksi

You can stop over in Maradi for a short visit (or just a good night's rest) en route to or from Zinder tai Diffa, or use Maradi as a jumping-off point to cross the border into Nigeria on your way to Katsina tai Kano. There is supposed to be a Nigerien consulate in Kano; there is no consulate for Nigeria in Maradi, so you'll need to have any necessary documents before you arrive. It may or may not be possible to transit north towards Agadez from Maradi; if it is possible, the method will be neither straightforward nor pleasant (i.e. a series of bush taxis on desert tracks), so you're better off trying it in Zinder or, better yet, from Konni, where you can take the bus.